车轮上的茧（不定期更新...12.25 YAMAHA PW80翻新及托架制作！）

Blackelf

1.        原装位前照灯改造
设计要求：最大化利用原装位前照灯空间，在不大幅增加负载的前提下，尽可能提升单位面积的光通量和照度。
方案：双光透镜+反光碗+HID。双光透镜保证近光覆盖面均匀度的同时辅助远光，独立反光碗保证远光的强度；远光使用快速的进口安定器，光型与高低色温搭配：近光为行车灯光型4300K低色温暖白光、远光为射灯光型6000K高色温白光，线路及大灯总成内部的改装保证整体可靠性和耐用度。原玻璃灯面总成拆下保存。
选材：国产水晶面大灯总成；小糸Q5原厂透镜+奥迪用国产华科安定器+飞利浦4300K D1S灯泡；Z9 9cm独立反光碗+白电装安定器+国产6000K D2H灯泡。后将国产华科安定器改为欧司朗D1安定器。
HID的优点：光通量大，功率跟装车灯泡差不多；透镜的优点：近光均匀；反光碗的优点：光通量、照度转换效率高；4300K的优点：实用性强；6000K的优点：晃眼睛。
现在汽车大灯设计越来越科学，不管是反光碗+灯罩的反射模式，还是透镜的聚光模式，都能很好的实现最佳焦距的汇聚。很多灯光不好的，往往是老车型，并不是灯泡光通量不够，而是灯碗、灯罩设计不良或老化造成的聚焦和布光效果不良，灯具相当关键。五十铃原厂的灯具从质量来说，是相当不错的，而且是金属灯碗+玻璃灯罩，金属灯碗耐温，能直接上大功率灯泡，玻璃灯罩耐磨耐砂，很适合越野车使用。不过从聚焦和布光角度来说，现在看来，确实落后了，不如现在很多车型上的树脂灯具。想既保留原车灯具的质量和功能特性，又要光照效果好，最好还是加装辅助灯具。但为什么牺牲如此优秀的玻璃灯罩，而改用树脂面灯具上HID？我另有想法，在下面辅助灯光里再说。
接到车就差不多是春节了，版纳之行前肯定要先把灯光弄好，纠结于完美的HID方案还是暂时用增亮器代替，想想事无完美，还是先上了HID再说，免得又拖下去了。要上HID肯定就要上透镜，否则因为聚焦不实会造成灯光发散，光线没用在该用的地方，但透镜的安装定位需要专门的工具，这个我没有，也需要一定的经验，这个我也没有，当然可以让改装店只装透镜，其他的自己网购，这样费用可以少一些，但当时确实时间很紧，只能用钱换时间了。
选用6000K色温的远光有些不得已，竞技者灯具空间不大，塞下两套灯光系统比较勉强。近光在两边，灯座利用原H4灯座位置；远光在中间，灯座的固定就是个问题。如果要保留原灯具的调节螺杆，D2S的尾巴就显得太长了，放不进，所以不得不用国产的D2H型号，就是带线的D2S，比D2S要短，是专为小空间制作的，不幸的是，当时手上的D2H没有4300K的色温。不过，晴天的照路效果，6000K确实优于4300K。
由于没有原车独立远近光灯具的支持，靠人工校对的透镜与独立反光碗的光轴还是有一定的偏差，近光低了点，远光高了点，城里问题不大，跑高速就看出来了，但如果加上辅助灯光的光型，这个也不算问题，经过反光碗的聚焦，远光类似铅笔型射灯光型，高些也无所谓了。
透镜目前最好的还是海拉3，但节前断货，只有小糸Q5可用，比起海拉3，远光逊色一些，近光差不多，价格低很多。
独立反光碗，以前是宝马7系反光碗为王，人称7碗，价格也称王，单个拆车件在150-200之间，但现在得让位了。对手是不知从哪儿冒出来的Z9，9cm的个头，高效率的反射，聚光比7碗更强，价格平易近人，仅仅50。
远光安定器，坚决选用白电装，质量稳定，速度快，远光频闪就是靠这个；透镜安定器，因为透镜用的D1S，只能选用不带启辉器的安定器，先用的上海华科，国产安定器中，这个算质量最好的了。但其中有个有点问题，隔一段时间会闪一下，版纳回来后就把这一套换成了欧司朗D1的安定器，D1的大概也就欧司朗最好了，速度比白电装慢2秒左右（达到最高亮度的时间），但防水性能好，有人试过进水后吹干继续用无故障。
因为高低色温搭配，整体效果还行，行车灯光型+射灯光型，近光一片，远光一柱，透镜的远光对独立反光碗远光进行补充，扩大照射面积，实际对比，超过奥迪、路虎的原装灯光，而且，很低调，近光比较低不会晃到人，由于远光不散，即便开了远光，不在正前方也不会觉得太晃眼睛。
原车大灯为负极控制，利用原右大灯H4插座外接自适应线束控制。
实测电流：近光7.6A，远光状态时15A，每个HID功耗45W，控制得很好。

其实近光没被挡，透镜的好处

远光也并不缺

调光机构保留

凌乱的工作台

同样凌乱......搞灯匠我不是出你言语哈

蛇盘胶密封

烤箱

做头发？

再用钉枪打牢

漂亮

[ 本帖最后由 Blackelf 于 2011-8-19 14:45 编辑 ]

Blackelf

透镜的

远光的

白电装

做防水

上海华科，大众奥迪用

人多拆得快

到处找地方布置安定器

亮了

这是原车的，车外、近光

车外、远光

车内、近光

车内、远光，可以看出，高光区的照度是不错的

相同参数，车外近光

车外远光

车内近光

车内远光

近点的地方看看，近光

远光

[ 本帖最后由 Blackelf 于 2011-8-19 14:57 编辑 ]

Blackelf

把华科换成欧司朗

亮度稍好一点点，速度快一些了

[ 本帖最后由 Blackelf 于 2011-8-19 15:09 编辑 ]

Blackelf

2.        前照辅助灯加装
设计要求：H4远近光与原灯光同步切换、可单独关闭，尽量提高光通量，选用高照度效率灯具。
方案：IPF9301+IPF 100/130W卤素灯泡，固定于前保险杠，选用石栏H4二拖二增亮器通过升压方式，增加光源光通量。
选材：
IPF9301
IPF100/130W卤素灯泡
石栏H4二拖二增亮器

为什么花大价钱牺牲玻璃灯面的抗砂石能力改造原装位的前照灯？为什么强调控制功率上HID？大功率卤素灯，加上一个设计优良的卤素灯具带来的光型和照度，完全能够击败HID的高光通量所带来的光型和照度，但代价就是电流的大幅飙升，省出来的功率全用在这里。
为什么选9301，H4双光是一个原因，另一个就是看中它强大的远光，它的远光不是一条光柱，而是一个箭镞形状。远光只是远还不够，必须要具备一定的宽度，增加了宽度还必须能保持一定照度。

除了一个优秀的灯具，还要为灯泡提供一个稳定的电气环境，这里我用石栏的二拖二H4增亮器，提升并保持输入电压。

石栏增亮器的原理，靠提升电压达到更大光通量，虽然功率同步提升了，但跟直接换大功率灯泡不一样，大功率灯泡的灯丝更粗，相同功率下，电阻更小，我们知道，灯泡发光就是靠灯丝的电阻，因为温度越高，电阻越大，单位光电转换效率就高，因为灯丝的温度越高，则灯丝内分子运动就越剧烈，对电子定向移动形成的电流的阻力就越大，所以导致灯丝的电阻随亮度的增加而增大，因为温度的增加，也造成了细灯丝更容易熔断。一般来说，标称12V的灯泡，在发动机运转后，实际的电压也是超过14V的，就算不用增亮器，原本就是在超额定电压、额定功率工作，仔细观察一下，发动后，大灯是不是更亮一些呢？
我们来计算一下，60W额定电压12V的灯泡，理论电流是5A，当发动后，电压提升至13.5V，这个13.5V是按电路状况很一般的车来算的，状态好的能到14V以上，车龄长、电路改装多，电路状况一般来说不会太好，线路损耗、接头触点和开关电器带来的电压降很厉害（下面再说），所以这里按13.5V来举例，实际功率是67.5W，肯定比没发动时的60W亮了，当然没发动时也不止60W，正常的电瓶电压总是会超过12V多一些的，这只是跟理论值比；如果用增亮器，将电压提升到14.5V（这个是估值，一般增亮器都会超过14.5V，但不会超过15.5V，要不会烧了），功率就达到了72.5W，这下更亮了；算算100W的，理论电流8.33A，一般车况112.5W，提升电压到14.5V，功率120.79W！再来算算我方案中130W的，理论电流10.83A，一般车况146.25W，提升电压到14.5V，功率157.04W！一对的总功率超过300W！
还不光这样，电流是由电压和电阻决定的，I=U/R，电阻不变，电压与电流变化成正比，还是上面那个130W的例子，电压到14.5V时，理论电流能达到13.09A，那么单个功率就是189.8W。
上面是单纯从理论数据上来分析的，实际的汽车电路中包含了很多接头、开关触点，这些都会因使用时间、环境、保养和改装等因素而老化、锈蚀、氧化，可能会接触不良，更多的是看不到的线路损耗，加上车上众多的用电器（特别是车台、大功率音响），带来的就是电压降。原本可达到14V以上的大灯供电，在很多车上，可能最多只有13V。市面上很多低价增光器就是针对这个情况产生的，它其实就是套线束+继电器，将原车的大灯输出当作控制电路，直接从电瓶上取电，因为发电机出来就是接的电瓶，所以大致相当于从发电机取电（因为上述原因，达不到发电机输出电压），它本身不复杂，电器元件很少，所以价格便宜；像石栏这种增亮器就比上面说的更进一步了，除了包含以上线路外，还多了个升压的电路，效果更明显，但副作用是1、灯泡寿命缩短，2、大灯内温度升高，3、多个元件多个故障点，灯泡寿命其实不用考虑，正常情况下1年总是顶得住的。
根据石栏销售方的说法，新版石栏锐之影和XP增强版内部结构完全一样，所用电路、元件、线材和接头单个都能承受130W的电流与热量，当然，工作时外壳温度会很高，夏天有可能上百度。

值得提的是，IPF9301自带的线束确实不错，中间有个控制器，曾经因为忘了取下水箱挡板导致开锅，大量的冷却水通过回水壶喷在了控制器里，自然晾干后毫无故障！现在为了提高光通量和实现原开关联动，不得不让它退休。
IPF9301原装灯泡是100/170W的H4，为什么用100/130W？单个灯泡功率是要受整体负载制约的，单个光型只是整体照明的其中一个构成部分，所以要讲效率功率比，100/170W的远近光功率相差太大，从效率上来看不划算，不如把这40W的功率留给另一个光型，追求大功率而不顾整体不可取。

触发线路
由于原H4采用负极控制，石栏销售方称现有产品均需正极控制，所以不能用原车插头直接连接增亮器；而双光透镜的工作模式是远光亮时，近光也同时亮，所以也无法直接使用HID线束作为触发控制，需进行改造，并做成H4插头。

方案甲：在原车H4插头上并联一套回路，用两个4脚继电器将原近远光的负极变为正极。
优点：利用原车插头，不与HID产生逻辑关联
缺点：线路及元件繁琐
原H4插头：正对H4灯尾，上近负右远负左共正，插座正好相反。
继电器1                            继电器2
85：原近光负极                      85：原远光负极
86：原共正极                        86：原共正极
30：原共正极                        30：原共正极
87：近光正极输出                    87：远光正极输出

新H4插座：正对H4灯尾，上近右远左负，插座正好相反。
上：继电器1 87
右：继电器2 87
左：负极

方案乙：在HID线束基础上改造，需用5脚继电器一个。
HID线束：远光触发线用反光碗白电装正极控制线（双光透镜的切换正极控制线也可），近光触发线用透镜欧司朗正极控制线。
优点：线路及元件简单
缺点：如HID触发线束故障，将影响辅助灯光，严重时同时熄灭
85：远光正极
86：负极
30：近光正极
87：空
87a：H4插头近光

新H4插头：正对H4灯尾，上近右远左负，插座正好相反。
上：继电器87a
右：远光正极
左：负极

以上对比，方案甲无疑要稳妥些。原车负极控制采用两个继电器正转负，再用相同方法负转正，看起来真的很蠢，但不破开主线束确实不太好找到原车的继电器前端（就是开关的控制正极），不得不用这种低效率的笨办法；不过跟方案乙相比，回路好歹独立于主大灯，不会因为主大灯故障而受到影响，可靠性是最重要的。
新H4插座负极通过驾驶舱开关连接负极线排，可实现单独关闭不与HID联动的功能。正极线路与负责控制的负极线路分别穿管，共用负极不用穿管，此转换电路不用额外设置熔断器。HID触发电路只占用了原右大灯插座，辅助灯光利用原左大灯插座控制，正好做到交叉冗余。

实际施工时无意中发现，石栏最新版的增亮器自适应不同的极性控制，因此简化线路，去掉负转正，只需将左大灯插座做个简单的一分二并引一路到右边就行了，驾驶舱开关串联至插头上的共正极。连接完毕后远近切换准确，但在近光下驾驶舱开关单独切断辅助灯时，发现辅助灯的远光亮了，表测原大灯插座如下：
原车插座       上（近）     左（远）     右（共）
关闭             -            断           断
近光             -            +            +
远光             断           -            +
这就和想象中的负极控制有些不一样了，近光时，电流从共用脚流向近光脚，同时远光脚也有12V输入，难以理解，按道理这时远光脚应该处于断开状态，真是件麻烦事，看来还是得加个5脚继电器强制断开它。
85：共正极（与驾驶舱开关控制线输出端并联）
86：近光负极
30：远光正极输入
87a：远光正极输出

这对二手的IPF9301年代久远，但玻璃灯罩、金属灯碗和镀膜光亮如新，拿出来继续发挥余热，强化线材的绝缘防水，灯壳底座附近有些裂了，换掉；原来的那一对又不太愿意打孔钻眼，网上乱逛，果然有金属粘接剂这种东西，粘好备用。
实测电流：近光21.5A，远光28.5A，负载果然超级大，如果加上HID的，近光就是29.1A，远光达到令人疯狂的43.5A！额定功率有522W，实际功率达到630W以上！接近设计额定安全阀值。怠速下实测电池输出电流接近30A，很亏电，必须拉高转速才能补充，也就是说，停车时需关闭辅助灯，最好也关闭HID的远光。

[ 本帖最后由 Blackelf 于 2011-8-19 19:20 编辑 ]

Blackelf

另一对辅助灯
IPF9301虽好，但功耗巨大，在低转速长时间使用时会因为发电机输出电流小而导致电池一直处于放电状态，通过前面的计算，还能分配的安全电流和极限电流额度分别为4.3A和12.3A，正好在一对HID安定器的工作电流范围内，另一对辅助灯的加装想法又浮现了出来。

设计要求：低功耗光源，双光灯具，强调近光宽度，远近光与原灯光同步切换，可单独关闭，作为主要辅助灯具。
方案：时进6号外装式双光透镜，固定于前保险杠；4300K色温HID。
因为电流额度和安装空间的减小，第二套辅助灯的加装必须精打细算。为提高灯具的效率，必须使用具备远近光功能的灯具，而且近光必须要宽泛，同时个头不能大。为了在有限的功耗配额中获取更大的光通量，光源采用HID。但HID光源的反光碗式灯具口径都太大，没有安装空间，而且会有散光现象，给对面车辆带来麻烦。所有这些条件都指向了双光透镜（小口径下实现宽泛的近光照射面，就只有双光透镜）。
最初的想法是将海拉3的双光透镜装在一套小个头外装灯具里，但始终找不到合适的灯具，不是口径太大，就是厚度太浅，搜索灯类型的灯筒长度又太长，总没合适的。看来，透镜类辅助灯几乎还是空白，估计过两年这方面的产品就会陆陆续续推出来吧。
某天无意中发现一种为摩托开发的外装式双光透镜，从装车图片上看，光型虽不如Q5海拉3这些进口透镜，但超过普通国产汽车透镜的水平，近光范围、远光聚焦以及分光线形在我能接受的范围内，口径100-115mm，刚好能装下。
安定器、线材布置在前杠里，发动机舱实在是放不下了，而且会带来线路过长的问题。白电装安定器，采用D2转AMP转接线，D2接口保留，还可以为主大灯远光安定器作备份。
经过几小时的折腾，装车效果超出预期。因为其透镜投射均匀度不如Q5透镜，中心有不明显高光区，但作为辅助灯，高光区的存在正好是优势所在，更好的补充了主大灯的近光。
前照灯的优先顺序为：主大灯—透镜辅助灯—IPF9301，城市路面下主大灯就完全足够，最多用透镜辅助一下，这样就不会出现低速时就开IPF9301出现亏电的现象。

蓝色的小灯...个人不喜欢，没接

2米投墙，宽度超过5米

远光，上部色温低一些，透镜工艺问题吧

原近光

原近光+辅助近光（未开9301）

原远光

原远光+辅助远光（未开9301）

无法对焦了

[ 本帖最后由 Blackelf 于 2011-8-19 19:25 编辑 ]

Blackelf

3.        角灯改转向灯
设计要求：原角灯增加转向灯功能
方案：庆铃新皮卡重庆三本角灯，原位置替换
三本角灯质量是要差一些，两个颜色竟然都不一样，而且有些形变，装配起来松松紧紧的。
讨厌的是，这玩意儿连模具都没做好，偏要赶赶潮流，用LED，造成今后维护起来比较麻烦，没法单独更换灯泡，要换一块儿换，虽说可以自己换单个的LED，但好歹得把这么难装的总成拆下来不是？出远门坏了才麻烦，总不可能随时带些LED和烙铁吧，就算带了，驱动电路坏了也没辙。
因为LED的负载比较小，就触发了原车闪光继电器的报警功能。闪光继电器是利用电容充放电的原理来控制触点的吸合，周期性的接通和断开，内部增加了一个监控电路，当回路里的负载降低时，就频闪示警，提醒有灯泡坏掉，所以转向灯改为LED后，闪光继电器也要改为相应的LED型号，竞技者上用的是CF-13，三脚正接（另外还有三脚反接，正负极位置不一样，不能搞错）。
三本角灯接线定义，黑：负极、红：行车灯、橙：转向灯。

测一下定义

转向灯还是用的卤素

拔掉

拔掉

接成三脚的，防水插头

不防水：
2线，4平方，上橙下黑
3线，4平方，下黄左橙右黑

防水：
2线，2.5平方，橙黑
3线，2.5平方，上黄左橙右黑

行车灯，LED亮

转向灯，LED与卤素一起闪

可以放手套箱的小工具，使用频率高啊

台湾宝工，东西一般般，胜在小巧，旋具、套筒都是常用型号，棘轮、加力杆都不缺

宝工100件旋具头，常用不常用基本上都有了

看起来真不舒服，密集恐惧症啊

两套一手抓，小啊

LED用转向继电器

型号不同，正负极方向也不同

这是原车的

这个鬼地方很难弄，驾驶舱电气盒背后，一直要摸到顶上，最顶上那个就是继电器的位置，很不好用力，还好手小，勉强装上了

就是从引擎盖开关那个位置后面，一直往上摸，到顶

最常用的放这里

[ 本帖最后由 Blackelf 于 2011-8-19 19:34 编辑 ]

Blackelf

4.        转向灯改雾灯
设计要求：利用原转向灯位置安装雾灯
方案：IPF Rev RE31，宽照射面雾灯光型
这里有一个概念需要先说明一下，关于雾灯改装，误区很多，真正的防雾灯光型是全方向散射的，几乎没有照路效果，可以理解为一个高亮度的示宽灯，用途是晃眼睛，让对方在浓雾中能看到你。
而我们所讨论的雾灯光型，是宽照射面行车灯光型的变型，它可以提供极大的照射角度，和低的照射高度，因为其光型的特性，灯具往往安装在比较低的位置，甚至干脆占用了原防雾灯的位置，所以就也叫雾灯了。但它的用途和传统意义上的防雾灯用途是不一样的，并不是为了在雾天使用，而是对行车灯光型的补充。
这个东西描述起来真是麻烦，没有防雾功能的“雾灯”，究竟叫它什么好？国外用的是FOG这个词，虽然是国外传过来的，但国外的提法也不是什么都准确，算了，为方便描述，传统雾灯叫它“防雾灯”，宽照射面灯叫它“雾灯”吧，不纠结这个问题了。
光通量恒定的条件下，投射面积越大，照度越低，为了提高宽照射区域内的照度，雾灯的照射高度必然较低，到不了对面人眼的高度，通俗点的说法就是不晃眼睛；而防雾灯为了提示位置，是全方向散射，为的就是晃眼睛！这两个功能是矛盾的！雾灯是用来照路的、给自己看的，防雾灯是用来提示的、给别人看的，这点千万不能搞错，两种功能不可兼得。防雾灯为了在浓雾中保证穿透性，一般采用低色温3200K-3800K的光源；很多改装雾灯，采用更低色温如3000K黄金光，以求获得更佳的穿透性，其实这也是混淆了雾灯和防雾灯的概念。超低色温就算是穿透了浓雾，照路效果也并不好，肉眼不一定能看清，看看城市主干道上那种很黄很黄的路灯，它是气体放电灯，流明度和照度很高，但色温超低，亮不亮？亮！盖过了很多改装后的车灯，但照路效果如何大家都知道，看得眼睛累，但还是觉得看不太清楚，而4000K左右色温的波长足以穿透近距离的雾，同时又能提供比较好的照路效果。
考虑灯光改造的时候，参数是一方面，但要记住，无论参数多完美，最终都是给人眼看的，这些理论上的参数，并不一定符合人眼的结构特性！
还有一点，我看到有些改装案例中，把雾灯改到了车顶，前面说过，雾灯光型的特性是宽照射面、低高度，这个特性就决定了安装位置必然是低灯位！只有从低灯位投射出去才能发挥最大功效。车顶只适合安装射灯光型，连行车灯光型都不适合！装上了只有一个结果，把引擎盖和前风挡照得雪亮，灯光越亮越糟糕，除了把自己和对方晃得七荤八素增加安全隐患外，没有任何实际效果！
在这里我对那些改装灯光只是为了获得外型的人说一句，你的这个所谓“威猛”的外型，是拿自己和别人的安全换来的。
竞技者没有前雾灯和防雾灯，我们需要雾灯的主要用途并不是为了在雾天使用，雾天用低色温的行车灯就基本行了，对方也照样看得见，真要是伸手不见五指那种程度的浓雾，防雾灯也没用，大概没人冒险蒙着眼睛行车吧？所以不安装防雾灯，而采用宽照射面低角度的雾灯。
威曼前杠的两个转向灯位置很局促且不规则，上下高度30-40mm，宽度150mm，只能装小个头的扁灯，虽然让灯光将就杠子是本末倒置，但实在不太想割开，先看看效果再说吧。如果实在不行，还是得切割。
原本采用海拉FF75，但它是射灯光型，不合我的要求，FF75也有雾灯款，因其使用极少，不清楚实际效果如何。最后选用IPF Rev RE31，此灯为蓝色灯罩，会提升1K左右色温，高光区为扁平光。
灯具内装H3 3200K卤素灯泡，实测电流单个6安培，原以为是55W的，拆开发现标称竟然是100W，难怪包装上写着“55W达到100W亮度！”，这下IPF演砸了，严重怀疑这个所谓100W的灯泡是55W虚标上来的，亮度和实测电流说明一切，进口货就一定厚道？
换掉，白电装+H3-7 4300K色温HID，实测稳定工作电流3安培，电流只是原来的一半，但亮度好得多。

这个位置防水很重要

需要做个挡板，以后再说吧

卤素的

IPF卤素效果

HID效果，不仅亮度更高，光型也更宽了

至此，前照灯系统改造全部完成。
光型搭配为：宽光型雾灯一组、宽近光行驶灯三组、远光行驶灯三组、长射程射灯一组，其中两组行驶灯近远光可同时工作。
在多组高流明光源、高效率灯具的共同作用下，整体光型效果的达到预期。不同情况的搭配合理，浓雾中可用雾灯配合宽近光，既有穿透性，又不会有太多的光反射回来；正常行驶用宽近光；国道和高速路上用宽近光和远光的搭配，因为多灯具组合，远光的宽度和照度同步增加，从近到远，灯光像一堵墙一样推出去。
我不认为某只灯如何如何的强悍，再强悍的灯具都有其优势弱势，而系统需要靠每一个成员共同发挥作用，相互弥补，缺一不可。

5.        牌照灯加装
设计要求：威曼后杠恢复牌照灯功能
方案：3mm直角铁片做支架，贴LED灯条

当时只有蓝色的，以后换成暖白色。

6.        后防雾灯加装
设计要求：威曼后杠恢复防雾灯功能
方案：海拉方形防雾灯

7.        倒车灯加装
设计要求：与原倒车灯联动
方案：IPF816 H3，装在后保险杠
倒车灯光型需要照射面超广，IPF816照射面在120°左右，IPF916的照射面为180°，但816是玻璃灯面，916是树脂灯面，安装位置决定了工作环境的恶劣，采用玻璃灯面更好一些，虽然816低灯位安装光型稍差，但也能接受。
看起来是个很简单的操作，却费了我两个小时，威曼的杠很难钻，两块电池轮番上阵，在即将耗尽前终于钻通。

穿管，从底下走线，负极线不能同管，使用防水接头。

8.        后工作灯加装（暂不需要）
设计要求：作后反击灯，也可作倒车灯用
方案：海拉角斗士，固定于备胎架，独立开关控制
采用单触锁定按钮开关，找顺手位置安装。

六、        备用电源方案（选装）
1.        双电源系统（不装）
设计要求：电瓶隔离、熄火后用主电瓶、启动时双电瓶
方案：T-MAX
搞双电源系统需布置10平方电缆，同时增加了电路的复杂性，而且使用频率不高。权衡之下，决定不装，自动化固然方便，但手动才足够稳妥，不如采用单独的备用电池+粗电缆，足够应急。

2.        备用电池
设计要求：低自放电，稳定、耐久、可靠
方案：BLS宝力晟12V36AH启动专用卷绕电池

来点上牌时候的
虽然这是换的第5个车了，但到车管所还是头一次

机选，还行吧，有两个号比较喜欢，本来是无所谓的，中意当然更好

[ 本帖最后由 Blackelf 于 2011-8-19 19:45 编辑 ]

Blackelf

辅助电气设备
一、        导航及倒车摄像头
1.        导航仪
设计要求：便携式GPS，带倒车优先视频输入
方案：先锋550，5寸；e路航X10，7寸
在不改动中控台面板的前提下，2DIN的一体机是没法装的，倒是有单DIN的伸缩屏，但伸缩屏的牢固度让人担忧，而且我已看上一种机头，不太愿意让这些一体机接管音响，想办法把原有的便携式GPS用上吧。
那个5寸的先锋550用了几年，终于很不幸的挂掉了，给我找到个借口换更大更快的。说到GPS价格的跳水，就一定要说说e路航，网上卖得最火的也是e路航，它究竟是个什么牌子，还真有点可说的。
e路航的品牌拥有者，真正的主人是号称电视购物开创者的橡果国际公司，当初在宣传和销售e路航的时候可谓是不惜血本，几乎24小时全国卫视都有广告轰炸，购物杂志也到处是e路航的广告。由于e路航的品牌在大陆已经被橡果国际注册，在行内已经成为了一个知名导航仪品牌，最早有人跑到了香港注册了一家空壳公司，并且向香港商标注册局提交了e路航的商标申请（商标注册是有区域性的，大陆注册后的商标香港那边还得重新注册，不然其他公司也可以香港注册），然后拿到了香港商标局的商标注册受理函后跑到深圳找一些GPS代小工厂委托生产GPS的产品。用最低廉的价格生产，只要便宜不求质量达标不要任何检测，只要便宜有暴利。然后仿冒印制了橡果国际的的整个包装盒，拿着香港商标局的商标注册受理函进行修改后冒充合法商标来进行全国招商。当时的想法只是赚一笔钱就跑路。但是事实远非如此，这只是最早期的假货。
这家的假e路航产品在短短的半年时间内就已经销售几万台，发展了全国几十家代理商和销售商，由于当时橡果正品要卖到2680多，但是这家的批发价07年只有900，所以全国疯抢，很多商家都拿着假货当橡果国际的真品卖。900元成本的假机器硬生生的卖到2000-2680元不等！尽管这些卖假e路航的商家也明知商品有问题但是暴利实在太为惊人。也装成不知道一样继续销售。大不了最后也和消费者或者工商局说我是受害者。但是事情仅仅是个开始，由于橡果国际的反应迟钝和滞后，没有在第一时间利用法律武器来保卫自己的权益，全国奸商纷纷效法。一时间，e路航如同雨后春笋一样从全国冒出来了。
仅短短的2008年一年，全国生产e路航品牌的厂家多达十几家。每个厂家都说自己的是最正规的真品。每个厂家都在自己的包装上印制了几元钱成本的防伪标贴、激光防伪等“先进”的正品验证手段，所以就有了一个奇怪的现象，在大城市的电子批发市场，有不同厂家生产的e路航，型号各个不同。而且价格也五花八门，从400多到1000多都有。这真是具有中国特色的一幕，全国众多的消费者都以为自己买到了曾经在电视上看到的E路航导航仪了。这个时候，橡果国际再想打假已经不可能了，打假成本已经付不起了。更多的e路航就冒出来，什么官方网站防伪标都有。
到现在为止，e路航是谁的已经不用探讨下去了，只能说，市面上的e路航，全是山寨产品！没有谁能够买到正版！
但山寨归山寨，东西还得用，毕竟价格便宜，选个好的厂家和好的方案，性价比还是很高的。
现在常见的GPS方案，远峰、爱培科、掌讯、美赛达、MTK；好一点的厂家，华福、华峰、鼎丰等等。
其中远峰方案最好，最新的芯片是A5，主板是PF08，但即便是这些稍大的山寨厂，也会用一些手段把A4芯片和84A主板伪装成最新的卖出来。
要注意的是，带倒车视频输入的，几乎可以肯定是A4，因为A5原生不支持视频输入，需要加入很多附件来实现此功能，山寨厂是不愿意提高成本的。

CE6.0系统，善领多图，再弄个软件，实现断电自动关机。

2.        倒车摄像头
设计要求：采用索尼CCD的感光元件
方案：一谷CA-508，挂式索尼CCD不带标尺摄像头
e路航套装里推荐无线发射方式的摄像头，基本上不用为布线考虑太多，不过无线方式信号易受干扰，查找故障也很麻烦，不如采用有线方式，一劳永逸。
这么小的摄像头，大家用的镜头都差不多，感光元件的方案就比较重要了，常见的有1/4 COMS OV7950、1/4 COMS PC1030、1/4 COMS MT9V136、1/3 SONY CCD，微光源下效果最好的是SONY CCD，感光元件的尺寸也更大一些，但采用这种方案的摄像头价格高，光是CCD的成本都差不多要200，260以下的很难说是真货。
最佳位置是在备胎上方，但那里需要做支架，没有这个条件，退而求其次，装在备胎中心。利用交换机耳朵作支架，摄像头用螺丝固定在支架上，再用金属胶粘接支架与备胎架，很牢固。

3.        电子狗
设计要求：预警距离长、反反雷达
方案：e路航RD908、善领LDT-X7
经过对比，两种差不多。我还用过一种先锋品牌无线试的，安装隐蔽，可藏在进气格栅里，通过蓝牙与车内主机建立连接，但可靠性实在太低，连换了几个，老是间隔一段时间就掉线，也不好判断是电源的问题，还是蓝牙的问题。有线还是最可靠的。

[ 本帖最后由 Blackelf 于 2011-8-19 19:49 编辑 ]

Blackelf

4.        显示屏支架
设计要求：中控台免打孔，方便随时装卸，安装牢固，能承受比较大的重量和颠簸
方案：亚克力板材+机箱挡板+交换机支架+仿龙台吸盘+哈莱HL-4022D全金属小球台组合制作
一直为GPS的安置位置头痛，中控面板没法装；吊顶不踏实，操作查看也不方便；夹出风口会把风口吊变形，而且完全不抗颠簸；最后都指向吸玻璃这一途径，但这是我最不愿意采用的办法，挡视线、天热吸不稳、支架颤动大、抗颠簸一般。
美国的RAM系列支架模块倒是不错，据说牢固度很好，但价格太高，无法实验，不过它的一种3吸盘支架倒是给了我提示，设计出了方案：安置到中控台，竞技者能看见引擎盖，就利用引擎盖到音响机头之间的视觉高度安置GPS，用一个3吸盘的架子固定，要求中控台不打孔，拆装方便，能抗较强的颠簸。
大概画了个草图，材料又是个问题，如果能随时找到铁片、铝合金之类的东西就好了，成天跟计算机打交道，手边的金属材料就只有机箱挡板之类的东西，用亚克力板材（有机玻璃）为皮、挡板为骨、交换机支架为脚组合起来；RAM的吸盘太贵，国产倒是有一种龙台硅胶吸盘不错，能直接吸到不平整的中控台上，但价格也比较高，100左右1个，想到用的是3吸盘，还是先用仿龙台的，如果实在不行，再用正品；与GPS背夹的连接，开头是用出风口支架的球台部分，后来发觉塑料的比较颤，又在淘宝上找了个相机用的全金属小球台，这下爽了。
边想边做，做工很山寨，外观也很山寨，满身的螺丝，不过好歹是自己设计制作的。
前2后1的布局，中间的单吸盘处为支点，前面相当于一个长力臂，以较小的拉力就能抗衡球台上设备的重量，几公斤的承重没有问题，只有1个吸盘有效也不会掉下来，将力臂围成一个盒子，电子狗就藏在里面，外面看不到，亚克力也不会影响雷达波的接收，7寸的屏幕装上去，完全不挡视线。

比划一下，找找哪个位置合适，既不能挡视线，又要牢固、操作方便。

这里操作太不方便，而且有视线被遮挡的感觉（实际遮挡面积很小）

生根是个麻烦事，主要还是不便操作

3个仿龙台吸盘

旋转锁紧

硅胶吸盘，比普通透明的那种好多了，但很容易粘灰，不用时需装在专门的盘子里

客串一下电磨

比划好

过程

把爪打掉，钻孔，以便自攻螺丝固定

万象球头，利用夹出风口的支架

做成可调节位置的，以便适应不同季节的坐垫高度、不同尺寸的GPS。这是高一些的位置

这是低一些的位置

把出风口GPS支架改造一下，打掉脚，固定在亚克力板上

一堆螺丝螺母垫片，用6个的

乱七八糟

厂方标示3mm厚的亚克力板，实际厚度只有2mm多点。

吸盘支架

组合起来

亚克力板的粘合可以用一种叫“氯仿”的东西

空间不够，没法套螺母固定，只有用膨胀钉了，还能固定住

大致就是这样子

[ 本帖最后由 Blackelf 于 2011-8-19 19:58 编辑 ]

Blackelf

里面正好藏住电子狗

利用引擎盖前端到CD机头的这段视觉差，基本上不会遮挡视线

外面看

就是这段视觉高差

前面板加固

中间加条筋

调整下高度，换成7寸

测试两个电子狗的效果，差不多

塑料球头不太稳，有闪动的情况，换成金属万向球头

解体

钻孔，因为这个地方螺丝不能突出，只能用沉头式，再钻个大点

铝合金很好加工

GPS背夹也要改造一下

缩小前面板

很稳当

稳固性更高，方向调节也更方便了

[ 本帖最后由 Blackelf 于 2011-8-19 20:08 编辑 ]

Blackelf

支架重做
天气越来越热，支架的设计缺陷逐渐显露出来，主要是结构和材料两方面。因为黑色亚克力板较薄，只有2mm左右，受力有限，所以采用上下两片亚克力中间夹筋（机箱挡板）的结构。黑色吸热比较厉害，上层直晒受热比下层快，因为有螺丝的固定，膨胀时无法向两头伸展，就形成了一些弯曲和拱起，变形又影响了吸盘支脚的垂直角度，使高温中控台上的吸盘效果更加劣化，吸合很不稳定。山寨就是山寨啊，虽说勉强可用，心里总是不舒服，重做。
这次材料选用更厚的10mm透明亚克力板，简化结构，取消加强筋，利用板材自身强度作为力臂，主要形式不变，由于是透明板，围成盒子就没意义了；中控台上用3M预贴5mm厚亚克力圆盘，加强吸盘效果。

化繁为简，不过山寨气息同样浓厚

达到预期

难点是右边那个脚，仪表台的这个位置正好是个弧度的开始，直接固定效果始终不好，还是避开它吧

补倒车摄像头图片
先测试一下，看看这个GPS是否支持视频输入，以及摄像头的安装位置

放GPS的位置是最理想的，不过那个架子做起来对我有难度，退而求其次，备胎中心吧

实拍画面

要用到这个东西

走线，接头藏在里面

摄像头用螺丝固定在支架上，支架用金属胶粘住，这里不太好用钻，金属胶强度还行，用手不好弄下来，得在背后捅

试试效果

车库里，原车倒车灯，看见中心开始明显变形就差不多了

距离

二、        倒车雷达、胎压报警（无需做）
设计要求：4探头倒车雷达、带4通道胎压报警器
方案：铁将军T108
因有了倒车摄像头，倒车雷达意义已不大，而且在威曼后杠上打孔有难度，此项设备就省了；本看中华阳的一款胎压报警器，风格与竞也十分贴合，想想还是放弃，可靠性、耐久性不一定有说的这么好，而且检查胎压油水本来就是驾驶员与车辆的一种交流过程，不能过于依赖电子设备。

三、        车台（未做，喜欢独行，对车台的需求并不强烈，暂用手台+天线代替）
1.        车台
设计要求：U、V双段，外接手咪和电台喇叭
方案：ICOM-2720H，中控下方布置，双motorola喇叭
费用：￥2100.00

2.        天线
设计要求：U、V双段，带增益
方案：名古屋NL-550，固定于原备胎架轴销，如有天线放倒器，则装在车顶行李架上
加装新名地网（估计是山寨货），常用V段，但V段专用的15cm太长，3条都用这个不好布置，只好损失点增益，将其中一条换为9.3cm的V/U两用。
某些人手贱，装了才1个月，两根V段地网就被人为连根折断，不知道天线还能保有多久…

3.        天线放倒器
设计要求：追求可靠性，安装在顶框边
方案：钻石 K-9000

[ 本帖最后由 Blackelf 于 2011-8-19 20:18 编辑 ]

天山自由者

大师级的作品-----强顶！

Blackelf

此文档历时大半年，4万多约5万字，不喜欢吊胃口，一次性的放上来了。
虽然完成度还差5%，不过剩下的都是一些小东西，可弄可不弄。
因为达到图片外链数量的上限，有些图片没法放上来了，空间里比较全。

另外，放这东西上来纯属给自己一个交待，这个也算不上什么像样的改装，不申精。

fgbank

楼主强人，佩服！佩服！佩服！

豪情吉他手

高人！！！！！佩服！

鳄鱼酸酸牛

史上最强的改装，真的是事无巨细

wangyumeng

此文不变成精华 都对不起楼主了  版主好好看看吧 建议置顶！

我爱大山

只看到第二页，拍案而起，这才是技术型理性折腾，眼前一亮啊！豁然开朗的感觉！又找到了折腾的方向了，此乃舵手贴！此贴必射浓精！

94370

好贴。楼主，变速箱油不是用发动机机油吗？

昆明五十铃

楼主, 竞技家史上最强的改装,佩服！佩服！佩服！