【西藏自驾】越过山丘，虽然已白了头—20天林芝山南环线@2015.10

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保尔·梭罗克斯在他的旅行笔记《喜爱新鲜空气的人》的序言中，把自己说成一个天生的出走者，着迷于做个异乡的陌生人。其实，在这个忙忙碌碌的世界里，谁又不想从平庸的喧嚣中出逃，去广袤的土地上呼吸微凉的风呢？

为了迎接自己四十岁的生日，2015年10月份，我驾驶着心爱的大切，深入西藏山南秘境。短短的十几天时间，幸运的我还看到了来古冰川上空秋天的光耀闪烁其上，看到了勒布沟内漫山遍野盛大的明媚，看到了青朴修行地那穿越韶光的传说，也有幸目睹了雪布达拉山脉波澜壮阔的日出，库拉岗日上空云在云里酣睡，还梦见软绵绵的枕头开花，开出时间的颜色。

记得以前看过温普林写的一段话：释迦牟尼从来没有讲过不许你做什么，只是让你放下，超越无明的黑暗。无论你转世过百次千次，一定要珍视现世的人生，不要错过，不要后悔，生命最重要的意义，就是开花、绽放。

下面，跟随我的脚步，一起去西藏山南探秘吧。

注：本贴超级超级超级长，美图美文花费了巨大的心血，请大家耐心看。谢谢。

一楼先放旅途中的大切预告片。

大切闪亮的前灯。


出发时，正值初秋。


大切与南迦巴瓦。


跋山涉水，毫不畏惧。



大切在察隅德姆拉山口。


远处是仁龙巴冰川。


大切在墨脱。


绚丽秋色中的大切。


大切在普莫雍措。

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越过山丘，虽然已白了头——20天自驾西藏林芝山南环线

你是知道的，你需要你亮过一切星星和灯 。——顾城

四十岁生日那天，我在拉姆拉措。现在回想起来，那天去的委实有些早了。漫漫长夜尚未褪去，万物沉浸于广阔无边的夜幕之中。视线所及之处，唯一明亮的，是缀在柔软的山脊线上方的启明星，泛着宝石般幽幽的蓝。看不见的溪谷中有密布的丛林，古老的树根深深地扎入泥土，汲取着大地的力量。河在暗夜中的不远处，或是很远的地方，无声无息地奔流。驱车沿着黑黢黢的山路缓缓而行，感觉过了许久，天色渐明，熹微的晨光徐徐托起沉重的黑暗，细腻地勾勒出群山雄浑的轮廓。洁白的雾气在山顶缓缓聚集，近乎透明的边缘好似飘浮的丝絮。隐在山坳深处的房舍，一缕炊烟温柔地升起来了。那里，悄然蓬起的火焰正欢快地抿舔着铜壶的底部，很快，酥油茶的芬芳便会弥漫整个房间。院落的柴门吱呀一声被轻轻推开，纤细的光芒在暗处一闪而过，那是老阿妈手中的转经筒。再漫长的黑暗终究会过去，细微的温暖，正不动声色地蔓延至大地的每一个角落。

他们说，在拉姆拉措可以看到众生的灵魂在湖面涌动，可以看到浩大的命运的前世今生。在这个寒冷的清晨，我来到这里。风很大，垭口处经幡猎猎飞舞，玛尼堆漫山遍野密密麻麻，沿着磅礴的山体层层垒叠，直通天际，那是人与神之间最真诚的交流。空中云层疾走，像众神的衣袂，投射下巨大的阴影。沿着蜿蜒的山路，举步维艰地抵达海拔五千三百米的山顶，拉姆拉措尽收眼底。她的湖面为群峰环峙，浮光跃金，静影沉璧，并非像其他圣湖般烟波浩淼，却在藏区拥有最崇高的地位：高僧圆寂，寻找转世灵童之前，都要来这里观湖求迹，而有缘之人也能在这里看到自己的前世今生。我以为自己到的较早，可是，那山顶处，早有信众煨起洁白的桑烟，随风飘向明镜般的湖面；几位花甲老者，心中有佛，眼底有光，掌心合十，长跪不起，谦卑地凝视着他们心中的圣地；在这里，除却风马旗在风中低声絮语之外，万籁俱寂。透过一面湖水，看清前生来世，貌似带有哲学的沉思与庄严。其实，先知般的里尔克早就给过我们答案：死是生的另一面，它背向我们，我们不曾与它照面。真实的生命形态穿越两个区域，最宏大的循环之血涌过二者：既无此岸，也无彼岸。人的局限在于只承认生的一面。因为认识不到死，所以也无法认清生。我很羡慕这些信者的坚持。因为，如果明晰了生死轮回，便可以听到自己内心最深处的声音。

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其实，这已经是我从拉萨出发的第十二天了。短短十几天里，我先后走过八一、通麦、波密、然乌、察隅，还有墨脱。一路走来，我见识到太多的震撼。在色季拉山口，我看见了南迦巴瓦峰那地老天荒般壮丽的日落：近乎粗野的雄风卷扬而起，如同法号在云端轰响，金色的彤云战旗般漫过远山的肌体，千年冰雪被映照得光芒万丈。南迦巴瓦群峰肃穆的身姿像身披熠熠战甲的诸神倚天而立，又似一柄天神的锋剑横亘于半空，任凭翻滚的怒云将其熔炼。在然乌和察隅，我看见了绵延数百公里的秋色，漫山层林尽染，大块明亮的色系相互晕染，炽烈奔放的色彩在秋日的阳光中金光灿烂；就连深沉的丛林，也呈现出不同层次的颜色，那些深深浅浅的绿，细腻的交织在一起，有些深得像黑色的丝绒，有些又浅得几乎成了黄色。丛林深处，那些庞大的山体已经堆起了银白的新雪。在仁龙巴冰川，我背着沉重的器材徒步而上，只为触摸那远古的苍茫。每一步都是艰辛的，但是很值得。当庞大的冰舌近在咫尺，那巨大的体量使人的正常比例感荡然无存。冰体青蓝相间，散发着幽幽的冷光，那层层叠叠的像书页一般的记载，是它千年之久的成长印迹，仿佛是古树的年轮。触摸它冰冷的身体，可以感受到时间凝结的力量。在莲花秘境墨脱，我瞬间从深秋穿越到了炎夏，苍茫雄浑的雪线之下流淌着丰沛的溪流，路旁的灌丛郁郁葱葱，高大浓密的针叶林探入云雾之间，宽大肥厚的芭蕉叶有一人多高，嫩绿的柳枝风中微摆，流光溢彩，铁杉新发的枝叶蓊郁厚重，覆在树顶聚成一片华盖，上千只林领雀在空中自由飞舞。清晨，天空是冷冷的钴蓝，太阳尚未升起，氤氲的雾气微微闪着寒冷的白光，漫山翠林，随风摇曳，啁啾鸟鸣，不绝于耳，犹如置身幻境。在果果塘，我看见了雅鲁藏布江优雅的大拐弯，在幽深的山谷之中几乎画出一个整圆，然后神气十足的奔流而去，真的洒脱极了。

命运之神没有怜悯之心，上帝的长夜没有尽期。你的肉体只是时光，不停流逝的时光，你不过是每一个孤独的瞬息。一路走来，不知不觉就走到不惑之年。就像李宗盛唱的：越过山丘，虽然已白了头。不过，真的不后悔。至少，我曾享用过透明美好的清晨，晨祷的钟声唤醒了沉寂的山岭。至少，我曾拥抱过蔚然的森林，从春树暮云草木葱茏，到秋寒渐沉落叶归根。至少，我曾在暗夜记录下闪烁的星辰，灿烂的星云如藻海般无边的开阔和精深。至少，磅礴的群山与冰川曾与我为伴，抚摸那冰冷的纹路，你能感觉到岁月的印痕，你甚至能感觉到傲慢的神明。至少，我曾走过冰封的湖面，听到鱼群在冰层深处的水里静静转身。至少，那些曾经的时间定格，不再轻描淡写可有可无。就在几天前，波密附近，在古乡湖旁忽明忽暗的林荫路上，我看一个瘦小的身影，大概有五六岁的模样，穿着长长的蓝色的袍子，顶着魔法师那种尖尖的圆帽，自顾自地玩着手中透明的矿泉水瓶。她的身旁，有两位磕着等身长头的朝圣者。走近才知道，那是她的父母亲。原来，这是一家三口的朝圣。这么小的年纪，理应还在父母的怀抱里撒娇吧，她却与父母一起走上了朝圣之路。她的人生历练我无法想见，能记在心里的，就是她那双明亮的眼睛。其实，有些人和事，远在我们的理解之外，遵循着自己的信念和坚持，缄默地捍卫着自己的内心，欢喜而谦卑地存在着。不张扬，不喧嚣，不畏世，不谄媚，却不容抗拒。不是她们对生活想的太少，是我们想的太多，如此而已。

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除非常常深入藏地的旅行者，很少有人提及山南地区，甚至旅游手册中也很少提及它的辉煌史迹。然而，谈起西藏的历史，确与山南地区渊源所渐。时间回溯至公元一世纪前后，辽阔的青藏高原曾出现若干氏族部落，人烟所至，山脉有了温暖的名字，村庄有了动人的故事，生活中的涓滴意念渐渐汇流成文化之河。天下大势，合久必分，分久必合，经过漫长的发展和融合，有三个部落脱颖而出，分别是山南河谷的雅砻部落、阿里地区的象雄王国和雅鲁藏布江以北的苏毗部落。在遥远的古代，拉萨河被称为“吉曲”，而拉萨所在地被称为“吉雪沃塘”，意为“吉曲河下游的肥沃坝子”。是的，那时拉萨仅是河谷旁边的一块膏腴之地，为众部落所觊觎。六世纪末，山南的雅砻部落异军突起，在魄力十足的囊日论赞的率领下，一举吞并附近诸小邦，将势力扩张到拉萨河流域。后来，他的儿子松赞干布继位。关于他的传奇已经数不胜数。他仅仅用了三年时间，就平定了周边各部，势力直抵拉萨最北面的山脉——念青唐古拉。为了巩固政权，避免各地豪酋势力的干扰，他将根据地从山南迁至拉萨，建立吐蕃王朝，从此，西藏开启了一段全新的历史。这段曾经的辉煌，便是山南名字的由来。山南，是指念青唐古拉山以南。那时，拉萨尚未开发完善，西藏的中心依然在山南，更确切地说，在山南的雅砻河流域。定都拉萨后的吐蕃王室，依然回山南度假，而历代赞普去世后，也埋葬于雅砻河畔。如今，我们依然可以看到规模巨大的藏王墓群。如果有心探究西藏的掌故，你会发现山南有众多第一：桑耶寺是西藏第一座寺院；雍布拉康是西藏第一座宫殿；沃德贡杰雪山是西藏的神山之祖，如此等等。从某种意义上说，山南是西藏政治、经济、文化乃至宗教的发源地。

建造于红山之上的布达拉宫以其磅礴的雄姿主宰着拉萨的地平线，无数人都渴望攀登到它的最高点，因为那仿佛是一场朝向神明的旅行。当人们为布宫登峰造极的山崖式建筑工艺赞叹不已时，其实，早在公元前2世纪，山南地区的雅砻河畔就耸立起藏地第一座山崖式的建筑——雍布拉康。虽历经两千多年风尘的洗礼，这座建造在扎西次日山顶的宫殿，至今看来依旧不减其恢宏与庄严。金秋时节探访雍布拉康是令人愉悦的，风日妍静，天壁瓷蓝。凌晨时分，我们便从泽当出发，驱车行驶二十分钟左右，就可抵达雍布拉康。我并没有急于上山，而是选了周边的一处高点，远远眺望。此时，夜色尚未散尽，万物依旧沉浸于深邃的空寂里。古老的寺庙尚未苏醒，雄奇的剪影肃穆而神秘。山脊处隐约有晨祷者的剪影，伫立良久。飞鸟的翅膀掠过暗空，刻下清晰的印迹。渐渐，曙色初动，有金光从天际缓缓渗出，远处雪山的山尖一寸寸地被阳光打亮，雍布拉康背衬碧空巍然在望。从山脚至扎西次日山顶只需十几分钟的徒步，海拔不高，青石铺就的台阶宽阔平缓。如果不想劳顿，也有藏民提供马匹。背负器材拾阶而上，雍布拉康仰面肃立，旭辉映照，光扬璨烂。透过闪亮的经幡俯瞰雅砻河谷，秋阳杲杲，天地安然。苍山起伏远引，锃亮的银雾缠绕其间。褐色的原野自然规整，成列的杨树伫立其上，金光斑斓。一瞬间，画面仿佛闪回到远古的某个时段。当时，第一代藏王聂赤赞普想必也是在这洁净无尘的清晨，顺着天梯下至雅砻河谷的赞塘平原的吧。被崇拜天神的苯教徒看到真身，拥他为王。此后，雅砻部落的人在扎西次日山顶修建了雍布拉康，作为王居住的宫殿。

从雍布拉康去往勒布沟，沿途有太多的无与伦比的景观令人流连。雅拉香布雪山、雅堆扎拉垭口、雪布达拉雪山、香加拉雪山和拿日雍措、仓央嘉措故居、郭麦村白塔、千年沙棘林、波拉山垭口、岗厅瀑布、勒乡中印边境、野狼谷，每一个名字都有它美丽的传说。在雅拉香布雪山，夕阳滑落到天际的边缘，高山草甸在渐弱的日光里微微闪现出一种柔软的粉色，温柔的逆光勾勒出牦牛群清晰的轮廓。天空疾风劲走，云层不停地变换着身姿，正当我走到垭口的雪地中时，天空赫然出现一只巨蝎的影像，两只粗壮的鳌爪开合之间足以裂天劈地，高高翘起的尾部有如一把巨刃，泛着森冷的寒芒。雅拉香布被藏民奉为世间九尊之一，法力无边，通达天地，如今，神话与现实清晰地叠置，有如神启。翻过雅堆扎拉垭口，是一望如海的高寒草原，天地间铺满了苍茫的枯黄，土地上长满了悄寂与空旷。很远很远的地方，偶尔可以看到一垒石墙落寞地停在大地沉处，那是藏民放牧时的羊圈。深秋时节，大地沉默，看不见牧民袅袅的炊烟，也听不见草原上嘹亮的歌喉，唯有几只伶俐的黄羊抬起头冲着远方孤独地张望。过了香加拉雪山和拿日雍措，在一个分叉路口右转，沿着盘山公路前行二十多公里便可以抵达曲卓木乡。在那里，有一片神奇的千年古沙棘林，当地人称其为“拉辛”，藏语意为神魂树，即魂魄依附的树。是呀，如果没有灵魂，它怎能坚守这漫长的千年。岁月沉淀于它遒劲的枝桠，历史闪烁于它繁茂的枝叶，它目睹过风物的更迭，经历过辉煌的传说，千年风沙过后，一切都已被那浩茫的岁月风沙洗礼得苍凉斑驳，惟有它独立深秋，傲然挺立。你很难想象以千年为单位的计年方式对于人类是什么概念，置身于这片千年沙棘林中，你可以想象，一粒饱满的种子，破土而出，向着广袤的天地恣意生长，直至参天大树，如神邸一般，俯瞰千年。

原本计划由错那至错美，但由于错美附近在修路，限制通行，无奈之下，我们只有原路返回泽当，然后沿曲水、浪卡子方向，去往边境小城洛扎。过了检查站没有多远，翻过高高的垭口，一面碧水赫然在望，这便是普莫雍错了。与她朝夕相伴的，是神山库拉岗日。库拉岗日与东方神山沃德贡杰、卫藏神山雅拉香布、北方念青唐古拉并列为西藏传统四大神山。尽管已经转过西藏的三大圣湖，感觉自己对纯美的湖水已经见惯不惊，但是看到普莫雍错时，依然为之怦然心动。那是怎样的一袭华美的蓝啊！像明眸善睐的少女，明亮、透彻、纯净；在正午的阳光里，又像一池琉璃，晶莹、剔透，闪烁着细碎迷离的银光；洁白的浪花在湖面连绵起伏，追逐至岸边，玉碎珠落，顽皮地化成亿万个透明美好的小泡泡。也难怪，普莫雍错，藏语意为“飞翔的蓝宝石”。在普莫雍错守候日落是件纯美的事情。天色暗下来，群山和湖面渐渐褪去明亮的色彩，天地之间，唯有远方库拉岗日的山尖，保留最后一抹耀眼的金色。时间不长，远峰也被黛蓝彻底覆盖。这时，真正的好戏才刚刚拉开序幕，天空的色彩瞬息万变，如幻似真，正如余光中先生所写：依次是惊红骇黄怅青惘绿和深不可测的诡蓝渐渐沉溺于苍黛。这时，东方的地平线上，一轮晶莹的圆月升入属于自己的苍穹，清辉映照着千山的雪山，泛着幽幽的蓝光。这一刻，时光仿佛已经凝固，天地、群山、流云，像梦境般展示在眼前。

保尔·梭罗克斯在他的旅行笔记《喜爱新鲜空气的人》的序言中，把自己说成一个天生的出走者，着迷于做个异乡的陌生人。其实，在这个忙忙碌碌的世界里，谁又不想从平庸的喧嚣中出逃，去广袤的土地上呼吸微凉的风呢？短短的十几天时间，幸运的我还看到了来古冰川上空秋天的光耀闪烁其上，看到了勒布沟内漫山遍野盛大的明媚，看到了青朴修行地那穿越韶光的传说，也有幸目睹了雪布达拉山脉波澜壮阔的日出，库拉岗日上空云在云里酣睡，还梦见软绵绵的枕头开花，开出时间的颜色。记得以前看过温普林写的一段话：释迦牟尼从来没有讲过不许你做什么，只是让你放下，超越无明的黑暗。无论你转世过百次千次，一定要珍视现世的人生，不要错过，不要后悔，生命最重要的意义，就是开花、绽放。谨以此句做为文章的结尾，送给所有即将启程和已经在路上的朋友。共勉。

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正贴开始：

保尔·梭罗克斯在他的旅行笔记《喜爱新鲜空气的人》的序言中，把自己说成一个天生的出走者，着迷于做个异乡的陌生人。其实，在这个忙忙碌碌的世界里，谁又不想从平庸的喧嚣中出逃，去广袤的土地上呼吸微凉的风呢？ 西藏的秋季悄然来临，如果不去亲自记录下来，是件多么遗憾的事情呀。


拉萨去往林芝八一镇的途中，沿途层林尽染，色彩斑斓，美树翩翩。大自然的色调总是令人惊叹不已。


翻越米拉山口。应身边的股民朋友强烈要求，拍张铜牛的片子。牛起来！


在幽深的密林中追寻野生动物是件痛苦的事情，更糟糕的是还要背着沉重的器材在高海拔攀爬。不过，真的要感谢幸运之神的眷顾，终于在漫山绚烂的秋色中拍到优雅的马鹿。


从拉萨到八一镇，高速公路基本贯通，相较以前要节约不少时间。早晨从拉萨出发，下午就可以赶到色季拉山口，朝拜南迦巴瓦峰。



南迦巴瓦，是林芝地区最高的山，海拔7782米，为西藏最古老的佛教“雍仲本教”的圣地。南迦巴瓦峰藏语意为：直刺蓝天的战矛。


可能是由于海拔的缘故，山上的树丛刚刚泛出点点秋意。


黄昏，狂风骤起。低沉的乌云与荒原的缝隙之间，蓦然迸裂出一抹灿灿的幽光，照亮了那踽踽独行的单薄的云影。


远处的群峰在晚霞映照下愈发显得清秀动人。


垭口的风很大，气温下降非常快。拍摄日落时千万记得保暖。尽管是初秋，我已经穿上850蓬的羽绒服了。


云层渐渐散去，今晚的星空一定美极了。


凡是探索、追寻、触及那不可知的情境，不论是风土的，或是心灵的，都是一种旅行。这是在色季拉山口拍摄的南迦巴瓦的星空。

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拍摄结束，天色已经太晚，去鲁朗住宿也是不错的选择，毕竟相比八一镇要近一些。而且，鲁朗的清晨寂若无人。


每一个清晨，短暂而美妙，就像我们的生命，都是不可复制的。


远山如黛，近水含烟。


路旁，开满了心思缜密的小花。它们多像一家人呀。


鲁朗，藏语意为“**谷”，是**爷居住的地方。进入景区，树满青山、河流纵横，碧绿苍翠、林木葱茏的原始森林漫山遍野，是一个巨大的天然氧吧。


一声山鸟曙云外，万点水萤秋草中。


在冬天的树上，落着一只大鸦，黑得像接近黎明的夜，因而发出光亮；它的眼睛在交替使用，后面是无声的晴空。想起一句古老的诗句。


云在云里酣睡，梦见软绵绵的枕头开花，开出时间的颜色。在另外一个角度看南迦巴瓦，一样美轮美奂。


天色渐暗，远处的山峰隐去晴日下的光芒，愈显骨骼清奇。


这风景太古老，太宏大，若想见者，千山可跋，万水可涉。



想起去年写的阿里游记的题目：我们的征途是迷雾冷山。



从波密去往通麦，路况大有提升，不过仍然有一段烂路。但是，随着工期推进，以后路况会越来越好的。


山谷间的新桥即将完工，以后再也不用排长队等着过临时的钢桥了。


过了通麦天险，很快便到波密了。


与以往相比，古乡湖的水位也下降的利害，不过依然清可鉴人。


总有一些人，以你意想不到的方式活着，缄默地捍卫着自己的内心。不张扬，不喧嚣，不畏世，不谄媚，却不容抗拒。


在波密古乡附近，遇见她。在忽明忽暗的林荫路上，一个瘦小的身影，顶着魔法师那种尖尖的圆帽，很难不引起路人的注意。她的身旁，有两位磕着等身长头的朝圣者。走近才知道，那是她的父母亲。原来，这是一家三口的朝圣。其实，有些人和事，远在我们的理解之外，遵循着自己的信念和坚持，平和谦逊地存在着。不是她们对生活想的太少，是我们想的太多，如此而已。


地处喜马拉雅山脉东段北麓的波密，属高原温暖半湿润气候，与常年雾霾笼罩的东部大地相比之下，这里真的很适合休闲与居住。


路旁不知名的野果。像不像一只小小的、红色的墨斗鱼哈~？


一枝红彤彤的小野果，正努力地渲染着迷离的秋光。


给每座山起一个温暖的名字。海子的诗，每首读起来都那么美。


在波密，有个仁青家庭客栈，个人认为，无论硬件设施还是风景，在当地都是最好的。


坐在走廊的木质长椅上，对面就是皑皑雪山。


红豆生南国，春来发几枝。 愿君多采撷，此物最相思。都是红豆嘛。

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清晨，继续前行。从波密出发，前往然乌。


磅礴的群山为晨雾所笼罩，只露出尖尖一角。


氤氲的雾气如怒涛般翻滚，这是驯龙高手里的场景吗？


丛林深处，那些庞大的山体已经堆起了银白的新雪。


威武的山体好似武士闪亮的铠甲。


白云深处有人家，说的就是这里吧。


命运之神没有怜悯之心，上帝的长夜没有尽期。你的肉体只是时光，不停流逝的时光，你不过是每一个孤独的瞬息。看到这神秘的场景，想起了博尔赫斯那直抵内心的文字。


在这透明美好的清晨，晨祷的钟声唤醒了沉寂的山岭。


我正在想到野牛和天使，还有颜料持久的秘密......


盔甲山，原名阿里措日。他们说，每年9、10月份，当积雪在石板崖上化掉一部分后，远远望去，呈现出与布达拉宫一样的城堡图案。不过，我竭尽全力的睁大眼睛，也没有找到宫殿的一角。


快到然乌时，路边的树林披上了金色的外衣，精心地对着湖面梳妆打扮。


漫山层林尽染，大块明亮的色系相互晕染。


炽烈奔放的色彩在秋日的阳光中金光灿烂。


就连深沉的丛林，也呈现出不同层次的颜色，那些深深浅浅的绿，细腻的交织在一起，有些深得像黑色的丝绒，有些又浅得几乎成了黄色。


河边的树该是多么幸福啊。丰沛的水汽滋润着它们的枝干，溪水欢快的歌声始终相伴身边。


这美丽的色彩，像不像大自然织就的一幅挂毯？


山崖傲骨嶙嶙，抚摸那冰冷的纹路，你能感觉到岁月的印痕，你甚至能感觉到神明的傲慢。

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从然乌去往察隅，路旁是延绵不绝的雪山。


秋风瑟瑟，卷起漫天浮云，一户小小的人家孤寂地蜷訇在山谷深处。


再往前走，将要翻越海拔4800多米的德姆拉山口。


想起以前读过一句话：喂，若你还算年轻，若身旁这个世界不是你想要的，你敢不敢沸腾一下年轻的血液，可不可以绑紧鞋带重新上路？


在巍峨的群山面前，人类是如此渺小。


察隅县位于西藏自治区东南部，林芝市东部的伯舒拉岭地带，属喜马拉雅山与横断山过渡的藏东南高山峡谷区。


黄昏时分。天地寂寂，空无一人，除却掠过旷野的风。奇妙的是，山脚下蓦然升腾起一抹平流雾，仿佛为群山束起洁白的哈达。


远处的山尖金光闪烁，那是夕阳的凝视，好像熔铜般的，顺着山脊缓缓流淌。


森林为青山披上华贵的呢子大衣。


密布的丛林之中溪流湍急。


一路走来，到处可以看到它怒放的身影。


如果不亲自去看一下，你永远也想不到现实的场景有多么的震撼。


如果说然乌的秋季只是预演，那么察隅的秋色可谓高潮迭起。


即使浓云，也掩盖不了它的灿烂。


所有的植物，都竭尽全力的展现自己最妩媚的一面。


只有呆萌的牧牛没像我们一样大惊小怪，镇定地打量我们这些没有见过世面的人类。


不仅仅是一个山丘，而是绵延数百公里的秋色，漫山层林尽染。


在这里，你会发现，萧瑟并不是秋天的名字。


每一片树叶都有它自己的命运。就像美丽的花朵一样。


清晨，在这样的色彩中醒来，会是什么心情呢？


每一个转角，每一个坡面，都有不同的色彩搭配。


秋天的童话，是用色彩来书写的，如果你用心去读它的话。


这世间太多事物，美得让人难以承受。


我们所能做的，就是尽量去记住它。


无论是凛凛的雪山，还是郁郁的丛林……


无论是幽寂的山涧……


还是蜿蜒的河谷……


每座山，每条河，每朵云，每滴雨，都有它们温柔的故事。


从察隅回波密，只能按原路折返，依旧要翻越德姆拉山口。


垭口西风烈烈，绚烂的秋景被纯洁的冬景所取代。


越过山丘，处处积雪，瞬间从金秋穿越至严冬。


路还很长，继续走吧。

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去往仁龙巴冰川，并没有道路，只有一条隐隐约约的机耕路，对车辆性能是极大的考验。


翻越两个山坡，连机耕路也消失了。只有在河道之中穿行。


没有任何的路标或指示，地平线上的雪山被我们当成坐标。


仁龙巴冰川遥遥在望。


仁龙巴冰川位于昌都市八宿县然乌镇和林芝地区察隅县交界处，冰舌末端海拔4560米，为地球上少有的中低纬度海洋性现代山岳冰川。


在距离冰川很远的地方，车辆无法前行，只能下车徒步前往。背着三机三镜和脚架，向着冰川走去，只为触摸那远古的苍茫。


如果对喜欢的事情没办法放弃，那就要更努力地让别人看到自己的存在。


每一步都是艰辛的，但是很值得。当庞大的冰舌近在咫尺，那巨大的体量使人的正常比例感荡然无存。


冰体青蓝相间，散发着幽幽的冷光，那层层叠叠的像书页一般的记载，是它千年之久的成长印迹，仿佛是古树的年轮。触摸它冰冷的身体，可以感受到时间凝结的力量。


从冰川下来，已近黄昏，河谷中的溪流如绶带般闪亮。


太阳下降的很快，我们必须争分夺秒，要在日落前拍到另一个冰川的黄昏。


世界三大冰川之一的来古冰川，正在修建新的景区大门。我们与时间赛跑，终于在最后一刻抵达。为了找到好一些的视角，我背着机器像兔子一样在巨石上蹦跳，最终拍到了想要的画面。秋天的光耀闪烁其上。


这画面令人想起窦唯的《暮春秋色》：多开阔，幻声凋落，曙分云抹；冬穿梭，晚来经过，手挥捕捉；起风了，骤雨夏天，暮春秋色；一清水，姽婳妩媚；万丘壑，锦缎绫罗。


回到波密，略做休整，准备向着下一站出发。

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从波密去往墨脱方向。沿着新修建的公路，盘山而上，很快便到达嘎瓦龙。


嘎瓦龙以海拔4322米的多热拉为界，南部是墨脱县，北部就是波密县。


那天，嘎瓦龙被漫天大雾所笼罩，只拍了几张小景别的片子。


溪流边的玛尼堆。


嘎瓦龙整体是一个大鹏展翅的地形，周围的每一座雪山悬崖都像一个神仙的姿态。可惜雾气太重，没有看到一个神仙。


从嘎瓦龙穿过一条幽暗的隧道，沿着盘山公路一直下到谷底，便到了墨脱检查站。


远处云蒸霞蔚，厚重的乌云正在缓缓散去。


墨脱是地球上最后的密境。2013年底才正式通公路。在这里，四十公里的水平距离内，分布着从热带到北极的植被类型。因此，当我们看到大片的竹林时，一点也没有奇怪。


墨脱在藏传佛教中称为：博隅白玛岗。是佛之至净土，圣地最殊胜。是无数佛教信徒心中的朝拜圣地。我进入之后的第一感觉：就是空气可以鲜掉牙！


继续前行，天气渐渐炎热起来。路边炎然成了热带风光，宽大肥厚的芭蕉叶有一人多高。


从检查站至波隆贡的路况非常好，过了波隆贡至墨脱县城，便是遥遥无期的烂路。


从县城到果果塘只有七公里，路况更糟糕，处处是泥坑与利石，对车辆性能是极大的考验，幸亏大切可以底盘升降。有幸拍到江面际天、风云浩然的果果塘雅鲁藏布大拐弯。

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清晨，天空是冷冷的钴蓝，太阳尚未升起，氤氲的雾气微微闪着寒冷的白光。


河谷中静静流淌的是便是雅鲁藏布江。


漫山翠林，随风摇曳，啁啾鸟鸣，不绝于耳，犹如置身幻境。


来自印度洋的暖湿气流滋润了这一方水土。


远处山坡上是新建的村寨，整齐划一。


由于墨脱的陡峭地形，暖湿气流在这里沿着山体爬升，并形成了充沛的降水，因此形成多种植被类型。


这里分布着中国最为繁茂的云衫、冷衫林。


即便是炎热的夏季，秋色也悄悄地渗入进来。


路旁的丛林中偶尔可以看到色彩明丽的秋叶。


这里更像是热带，与大家心目中的高寒干冷的青藏高原相差甚远。


远处，是海拔4700米的嘎隆拉雪山。


在这里，你可以真正欣赏大自然，并且深深地了解到，我们在探索这个美妙的地方时所留下的脚印是多么地渺小。


在这短短的几十公里，你可以看到鲜嫩的新叶......


也可以看到秋天的绚烂......


还可以看到风中的芦苇……


地平线上是苍茫雄浑的雪线，处处孕育着勃勃生机。


从墨脱返回波密休整。

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仔细看，近处的雪山暗面有一处明显的窟窿，像不像一只鳄鱼的眼睛。


古乡两面环山，对面的雪山几乎没有云彩。


而侧面的雪山则流云翻滚。长焦镜头必备呀。


波密的清晨，处处生机。


晨光照耀着这片丰盈茂盛的土地。


这些花儿，用花瓣团团握住一把秘密。


丰收的质感，像不像一幅油画？


从波密返回八一镇。准备向山南地区进发。


多么自信的红色，在丛林中骄傲地绽放。


当然，也有羞答答的浅黄，躲在密林的深处。


微风吹拂，它们轻轻摇曳，好像在愉快地聊着晴朗的天气。


又一次经过色季拉山口，再拍一次南迦巴瓦峰。


在色季拉山口，幸运的我看见了南迦巴瓦峰那地老天荒般壮丽的日落。


近乎粗野的雄风卷扬而起，如同法号在云端轰响，彤云战旗般漫过远山的肌体，千年冰雪被映照得光芒万丈。


南迦巴瓦群峰肃穆的身姿像身披熠熠战甲的诸神倚天而立。


绮色行云三万顷，横卧山巅，天外孤鸿影。

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从八一镇去往加查。清晨，在米林遇到诗一般的晨雾。


如果你仔细看，水面之上的雾气是呈垂直状的，涌动起来，好像一群雾状的小海马。


路边的野桃树结满了果子，同行的哥们决定打一个下来。真的是，太酸了！所以硕果累累也没有人理睬。


晨光中，每一株小草都灵气十足。


卧龙奇石，途中经过的地方。景观一般，不过路边的核桃和苹果强烈推荐。


林芝地区规模最大的寺庙之一：巴尔曲德寺。

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山南行程里的重心：拉姆拉措。那天，天还没亮就进山了。


我们进去的时候，售卖门票的大哥还没有起床。他惊诧地看着我们一行，感到不可思议。


风很大，垭口处经幡猎猎飞舞，玛尼堆漫山遍野密密麻麻，沿着磅礴的山体层层垒叠，直通天际。


这是人与神之间最真诚的交流。


沿着蜿蜒的山路前行，这里海拔5300，背着三机三镜，每走几步就要停下来喘息一会。


远处的经幡佛光闪闪。


我从远方而来，赴你一面之约。举步维艰地抵达海拔五千三百米的山顶，拉姆拉措尽收眼底。


我以为自己到的较早，可是，那山顶处，早有信众煨起洁白的桑烟，随风飘向明镜般的湖面；几位花甲老者，心中有佛，眼底有光，掌心合十，长跪不起，谦卑地凝视着他们心中的圣地；在这里，除却风马旗在风中低声絮语之外，万籁俱寂。


那天，我40岁生日。踏入不惑之年。希望以后的自己，依旧喜欢所有的美好和单纯。继续看光风霁月，日月行空；阅江河雨露，星辰大地；继续走遥远的路，交可爱的朋友，遍历这神奇的世界。


透过一面湖水，看清前生来世，貌似带有哲学的沉思与庄严。其实，先知般的里尔克早就给过我们答案：死是生的另一面，它背向我们，我们不曾与它照面。真实的生命形态穿越两个区域，最宏大的循环之血涌过二者：既无此岸，也无彼岸。人的局限在于只承认生的一面。因为认识不到死，所以也无法认清生。


我很羡慕这些信者的坚持。因为，如果明晰了生死轮回，便可以听到自己内心最深处的声音。


他们说，在这里可以看到灵魂在湖面涌动，可以看到浩大的命运的前生来世。对信者，这是善意的提醒，不信者也是。对此，众生并非毫不知情。这也是最耐人寻味的。

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从拉姆拉措下来，天光大亮。这时，我们才发现，清晨进来时那些看不见的丛林，秋意正浓。


这条沟谷，叫崔久沟，是山南地区雅江北岸八大风景秀丽的沟谷之一。


它也是前往拉姆纳错神湖朝圣的重要通道。


沟谷全长不到一百公里，但河水落差却在两千米左右。两岸佳树丛生，气骨玄邈。


山涧内秋树暮云，寒泉凛冽。


多么美妙的身姿啊。站在秋天明朗的阳光里。


不知道春季这里会如何。但是，这个季节的缤纷已经令我惊诧不已了。


无论是湖畔，还是山谷，处处是高调的华丽。


遗憾的是我不知道她高贵的名字。


只能在一旁安静地欣赏她们盛大的演出。


每一株树都有自己别致的心思，把自己打扮的与众不同。


崖壁之上，好似以水墨晕染。山石皴笔不多而气象雄浑。


我想，最灵巧的笔触，也描绘不出这里的秋天。


漫山是一场金色的狂欢，每一株秋树，都竭力展示自己最真诚的热情。


很多人质疑秋季来西藏，高寒之地哪会有什么风景。其实，亲自去看一眼便好。那种盛大的明媚，是无法用语言来形容的。


就像天堂电影院里的台词：如果不出去走走，你会以为这就是世界。

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驶出崔久沟，我们去往泽当镇。从加查到桑日段，路况超级糟糕，有车驶过，漫天瓢泼大土。


远处的山脊秋光闪闪。可惜，路上暴起的灰土太大，实在没有勇气下车拍照。


如果停下车，常有成群的猕猴上来讨要吃食。可是我们车上只有矿泉水和咖啡。我小心翼翼地递过去，它们高傲地婉拒了。


穿过伸手不见脚趾的瓢泼大土，所有人松了一口气。终于到泽当了。由于中途忍不住下过几次车拍片，导致须发皆白，像是刚刚从矿洞深处走上来。

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次日清晨，从泽当去往错那。沿途有太多的无与伦比的景观令人流连。出泽当镇没有多远，便到了昌珠寺。清晨，转经的人们早早就煨起桑烟。


该寺建于松赞干布时期，据说文成公主曾在该寺驻足修行。由于时间太紧，我没有进入寺院内游览。


驱车前行，远远的便可以看到雍布拉康。虽历经两千多年风尘的洗礼，这座建造在扎西次日山顶的宫殿，至今看来依旧不减其恢宏与庄严。


抵达扎西次日山脚之下，田野上的杨树骄傲地挥动着金灿灿的枝叶，闪闪发亮。


这么好的场景，当然要炫一下自己的大切啦。


风日妍静，天壁瓷蓝，透过迷离的光影，雍布拉康愈发显得秀美动人。由于行程较满，我们决定返程时再前去拜访。


在雅堆扎拉垭口，公路左侧一个平凡的小水塘，在天光之中显得楚楚动人。


公路的右侧是雅拉香布大雪山。秋高气爽，雪山泠然，忍不住来张自拍。


翻过雪布达拉垭口，路旁又一个小水塘。


水中的巨石像被磁性吸引，摆出一副奇怪的造型。


继续前行，远远的，看到一汪碧水，拎着相机就冲了过去。


我们不是简单的度过时间，而是一如既往地去享受大自然无私的馈赠。所有欢喜的、美妙的、细微的瞬间，都值得纪念。那一刻，心都是透亮的，如同这路旁渐渐冰封的湖面。


忍不住用手试探了一下，冰凉刺骨。也是，都结冰了嘛。


翻过雅堆扎拉垭口，是一望如海的高寒草原，天地间铺满了苍茫的枯黄，土地上长满了悄寂与空旷。很远很远的地方，偶尔可以看到一垒石墙落寞地停在大地沉处，那是藏民放牧时的羊圈。深秋时节，大地沉默，看不见牧民袅袅的炊烟，也听不见草原上嘹亮的歌喉，唯有几只伶俐的黄羊抬起头冲着远方孤独地张望。

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拿日雍措是西藏错那县最大的湖泊，与其遥遥相望的是香加拉雪山。站在湖岸，远眺湖心，可见一处小岛，虽不能登，但遥遥有飞鸟集群翻飞。据说，进入冬季后，拿日雍错湖面会结起厚达十几厘米的冰，便可以经过湖面抵达湖中央的小岛，在那里尽情玩耍，也有人前去转湖朝拜。


有“情歌活佛”之称的仓央嘉措，当年就出生在这里，他为这个地方带来一抹忧伤的浪漫。细酌得知，拿日雍错是错那县名称的由来，也是进出错那的必经之路。碧湖与路并行，三百多年前，它曾目送少年仓央嘉措踏浪而去，离开家乡，进驻雪域王宫布达拉。而如今，碧波依然，等不回少年的回归，却迎来了像我们这样来自四面八方的钦慕者。


过了香加拉雪山和拿日雍措，在一个分叉路口右转，沿着盘山公路前行二十多公里，可以看到郭麦村的白塔，再走不远，便是曲卓木乡了。


路边遇到一群咕咕鸡（好像是叫这个名字），一点也不惧怕陌生人。


在曲卓木乡，有一片神奇的千年古沙棘林，当地人称其为“拉辛”，藏语意为神魂树，即魂魄依附的树。


是呀，如果没有灵魂，它怎能坚守这漫长的千年。岁月沉淀于它遒劲的枝桠，历史闪烁于它繁茂的枝叶，它目睹过风物的更迭，经历过辉煌的传说，千年风沙过后，一切都已被那浩茫的岁月风沙洗礼得苍凉斑驳，惟有它独立深秋，傲然挺立。


沿原路返回时，赫然发现，一轮皎月已经升起在拿日雍措之上。


继续往前，就是错那了。错那在藏语中即有“湖的前面”的意思。


这是西藏一条鲜为人知的边境生态游线路，最原生态的自然风光交织着古老的文明，形成一幅浑然天成的风景线。


翻越波拉山口，处处是翠玉般的高原湖泊。


这里，还是触发仓央嘉措情歌灵感的藏地秘境。


黄昏时分，暮色渐浓，浮云与秋意，交相辉映在淡泊的天幕里。蜿蜒盘旋的是进入勒布沟的公路。

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勒布沟位于山南错那县境内康格尔多山南侧。勒布，藏语意为“好地方”。这里有一望无际的原始森林、吞珠吐玉的流泉飞瀑、晶莹剔透的涓涓溪流。沿着峻岭之间的公路前行，很快，巨大的流水声从耳畔传来。这飞流而下的便是岗厅瀑布。


本以为只有这一处瀑布，正巧遇到过路的当地人，他们善意地告诉我，爬到山上，还有一处更大的瀑布。就是图中这条。差点擦肩而过。


沿着公路继续前行，就是勒乡。这里是中印边境，要检查身份证和边防证。


路旁处处是美丽的溪流。


从勒乡原路返回，玛麻乡天光大亮。拍一张全景图。按照路牌的指示，去往野狼谷。


尽管身处在同一片区域，勒布沟委婉清秀，森木遒劲、生机盎然，而切换画面，勒布沟的大山深处还隐藏着另一片狂野之地，没有任何外界的打扰和约束，那一片生机勃勃的山谷之中，展现着自我的随性逍遥。走上布满了青苔的石阶小路，湿润的泥土和那些或伫立或倒卧的参天古树成为了走进山谷的序幕。


古树之下，落英缤纷，路旁的巨石之上布满了青翠的苔藓。


远处的轰鸣之声，是汩汩的清泉，亲手捧上一口，那种直抵心脾的清冽贯穿全身。


丛林古意葳蕤，藤萝漫布，不知道历经多久之后，仍旧在那些细碎的绒毛状的植物上看到不曾停歇的生命力。


丛林深处，秋意正浓。


奔放的色彩恣意绽放，如同交响乐的旋律般纵情流淌。


河谷的最深处，溪水层层叠叠，裹挟着巨大的水气，扑面而来。