[原创]梅里,天堂的诱惑

我是绿豆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

audichery

太美了,这就是我向往的地方呀

 

男公

有几张是真不错.但也有电线分割画面的.不协调了.

我是绿豆

呵呵,谢谢audichery、男公支持，有些图片是匆忙中拍的，所以构图时根本没注意，后来才看到还有电线。

我是绿豆

                      二 徒步明永冰川


  明永冰川，隐藏在澜沧江边一条深深的峡谷里，依偎在卡瓦格博的怀抱中，如一条披满银色鳞甲的巨龙缠绕在梅里雪山上，当地人叫它“明永恰”，因冰川下的明永村而得名。梅里雪山，似一张巨大的屏风，将印度洋带来的上升暖流与青海四川南下的大陆冷空气分别阻挡在山的两侧，冷暖空气在此交汇融合，变化成浓雾和大雪，从而在这里形成了世界上罕见的低纬度、高海拔、季风性海洋型冰川。每当雨季来临，明永冰川便格外兴奋躁动，它不断向山下延伸，冰舌直探2600米的森林地带；而到旱季降雪减少，冰川消融过快补给不足时，它又很不高兴的将冰舌缩回到4000米以上的山腰。由于降水量大、温度高，梅里雪山的冰川运动速度远远超过一般海洋型冰川。剧烈的冰川运动，加剧了对山体的切割，造就了令所有登山家闻之色变的悬冰川、暗冰缝、冰崩和雪崩；而由于垂直气候明显，整座山的气候变化更是喜怒无常，雪雨阴晴全在瞬息之间。

 明永冰川全长11.7公里，宽达500余米，因为它是卡瓦格博身上披挂的银色战袍，战袍随风而舞，下摆一直拖到离澜沧江只有800米的地方，然而由于其海拔太低，经常被冰雪崩塌时气浪卷起的泥石流覆盖湮没，于是低处山谷里的冰川就变成一片带着细小起伏的黑沉沉模样，只有少数地方因冰崩而露出冰川冰特有的晶莹蓝色，乍一看去毫不起眼，因而被很多没有登到高处或因天气不好看不到高处的人，戏称为“明永煤矿”。

进明永的路，象飘带挂在江的两岸，绕在山谷沟壑之间，地质的脆弱复杂，就象行走在钢丝上端，不知道哪一段的突然弹跳，大家就会跌落深渊。我们也是第一次看到黑色的冰川，因为西藏米堆和来古两大冰川带?颐悄震撼还悬挂在心头，蓦然出现的明永冰川也同样没有带给我们意外的惊喜?

第二天一早，我们决定徒步爬上这座在我们看来并不雄伟壮观的冰川，因为西藏已经走过，世界上似乎再没有太多的路途会令我们畏惧，何况在原始森林里走路，比起西藏很多植被稀少、氧气稀薄的地方来，我们更充满万丈豪情。山道两边到处是匍倒在地的参天古树，巨大的树干或立或卧，或成桥或成路，树干上面长着无数不知名的菌类；那些正在继续生长的树枝上则长满了滇金丝猴最喜欢吃的松萝，空气中飘散着原始森林特有的馥郁；山道上到处是转山人留下的小小玛尼堆。此时正值秋未冬初，那些来自西藏、四川、青海、甘肃的一批批朝圣者，正千里迢迢赶来朝拜这座心灵中的自然丰碑。他们怀着无可名状的敬畏，每到一处玛尼堆便会驻足合掌默默颂经，然后压上一块小小的石头，就这样反反复复，一直到达他们内心的最高处，他们就这样围着梅里雪山绕匝膜拜，少则七天，多则半月，在这种被当地称为“转经”的路途上，尽情抒写和诠释自己对大自然的畏惧与尊崇。

一队骑着马上山的日本老人在我们前面走，我们就在后面爬，结果越走天气变得越朦胧，越走心也越朦胧，象从水里捞起来一样湿漉漉，腿也象灌了铅一样沉，梅里雪山，把偌大一团云雾罩在我们头顶，让我们颇感郁闷，即便是我们觉得明永冰川并不壮观，而神山也不应该这样小心眼啊，难道就这样让我们云里雾里，什么也看不到然后稀里糊涂的回去吗！正当大伙无精打采时，在后面赶马的藏族小姑娘告诉我们，在梅里雪山，只要有日本游客来，天气必定变坏，因为他们曾经侵扰过这座神山，所以卡瓦格博不喜欢他们，什么也不会让他们看见。如此一说，虽然爬坡爬得满背冒汗，心却掉进了冰川，比明永还没融化的冰还凉，千不该，万不改，偏偏遇到卡瓦格博不喜欢的人在。

当我们千辛万苦快爬到栈道顶端时，突然下起雨来，而此时，那些日本游客已在离我们几公里之遥的栈道顶上，突如其来的雨让他们本来就什么也没看到的心慌乱起来，纷纷开始下撤，而我们头顶还有巨大的树冠为我们遮风蔽雨。看到日本游客下撤，我们开始讨论是否还要继续往上爬。讨论的结果是，卡瓦格博不喜欢日本游客，可我们是中国人，现在日本游客走了，等我们爬上去也许会给我们一个面子，让我们见见冰川的容颜。拿定主意，继续前进。爬上栈道，很奇怪的是雨居然渐渐停了，云雾渐渐散开了，终于看到黑色的冰层之下，依然是白色和蓝色的冰，我想它之所以在远处看来是黑色，一定是当年它震怒之时狂奔而下，卷起山谷周围几千米范围内的土层扬上半空，然后洒落下来将它覆盖，那是一种怎样的壮观，那是一种怎样的惨烈，我们已无法知晓。就是它的震怒，让那些梦想征服它的人长眠在这冰层之下的某个未知的角落，而那些千万里之遥想要亲眼目睹它壮观的日本老人，一定也想目睹是什么样的力量让他们的亲人永远的留在了异国他乡。

大自然永远是神奇而慷慨的，而梅里，一定是有灵性的自然之神，当我们在栈道顶端停留时，不但云雾慢慢散去，而且它将最高处的冰川也一一展现在我们眼前，甚至，之前什么也无法看到的雪山之上，云雾也有意无意留下几许空隙，将神秘的面纱撩开，将神圣的面庞在我们眼前闪现，巨大的冰扇如瀑布一样呈现在眼前，在斑驳的阳光下一闪一闪发出刺眼的光芒；而在一些冰层较薄的地方，它又折射出银灰的光芒，边缘处透露出使人胆寒的铁青色，山谷间偶尔回荡着冰崩后冰层倒塌的轰然声响。墨绿的山体、火红的树与藤、金黄的草、雪白的冰瀑、黑蓝相间的冰川，幻化成一个我们无法想象的主题。那冰川从天而降，仿若一条从远古洪荒奔走而至的哈达，被雪山、玛尼堆、白塔、咒语点化，成为这个主题中永恒的部分。

满山的松萝、经幡和火红的藤萝植物，在风里飞舞，在我们的内心飞舞，一座山，孕育了无数的冰川，每条冰川，是否都同样与孕育它的山一样灵性，我们不得而知，但那些冰川和那些植物连同整座山，却高居在我们内心的神坛之上。也许，自然的灵性会让人更纯真，而纯真的人同时能让大自然更灵性。在明永，我们住的那家藏族家庭宾馆里，主人不但允许我们用他家的洗衣机，还免费提供洗衣粉，最让我深深触动的是看到主人家满树枝的梨，我们禁不住流口水，而主人慷慨的让我们自己到树上去摘，临出发前，我们的司机又到树上摘了半塑料袋。在物欲横流的年代，难得在云南这个旅游已经风靡的地方，还保留着这样一份纯真。

我是绿豆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加菲小帕

好图，好文！我顶。

 

浪漫玫瑰

漂亮！

 

我是绿豆

感谢加菲小帕、浪漫玫瑰支持，第一次来E族发贴，继续努力，呵呵

我是绿豆

                              三 永远的雨崩


    上个月那块鱼鳞云从雪山的背后
    回来了，带来桃花需要的粉红，青稞需要的绿
    却没带来我需要的爱情，只有吵闹的学生跟着
    12张黑红的脸，熟悉得就象今后的日子
    有点鲜艳，有点脏
                      ——《乡村教师》

    因为一首诗，让我看到一个人，看到一颗自由不羁的灵魂,这颗灵魂,让我更了解雨崩。雨崩，位于梅里雪山神女峰下,终年被卡瓦格博的妻子缅茨姆以及将军峰所庇护。传说，雨崩在很久以前并不被外界所知。后来，山后有一个老人常到澜沧江边的西当村借粮，西当村人谁也不知道老人从哪儿来，便有人跟踪他，可总是走着走着就不见了。 有人想出一个办法，当老人再来借粮时，西当村人说：“这次不借给你青稞，也不借麦子，借给你小米。”他们帮着老人把口袋扛上肩时，乘机在口袋上扎了一个洞。小米一路漏着，村民们就紧跟着。结果在山顶森林里一块巨石下，小米没了，他们奇怪极了，众人掀开巨石，却发现里面可以继续前行，就这样他们来到了山下的村子，这个村子就是今天的雨崩。

     雨崩村分为上雨崩和下雨崩，两个村落分布在梅里雪山下一片宽广而狭长的山谷中，村子东北有缅茨姆、将军峰等雪峰雄峙，西南被奔腾澜沧江割断，与白马雪山遥遥相望；上、下村之间落差近500米，典型的藏式建筑与白塔、雪山形成了一幅绝美的田园画。由于雨崩全村只有一百九十多人，加之交通不便，山路陡峭，与外界沟通很少，每个到过雨崩的人都坚信这里就是真正的香格里拉。

从西当到雨崩，先是上山后是下山,所谓的路就是朝圣者和马帮在原始森林里走出来的路，山道的坡度基本都在60度左右，下坡时根本停不住脚，一会在原始森林中穿越,一会在马帮走出的泥泞路上淌行，接近山顶垭口海拔为3700米，春冬季节更是风雪弥漫。要到雨崩，即使骑马也需要五、六个小时，但路途的艰险并没有阻挡一路的美景和大家对香格里拉的向往,一路行去，我们不知道自己是在诗境还是在梦境，看那群山蜂拥而至，在大地上踩踏出岁月深深的沟壑，看那澜沧江奔腾而去，冲刷着历史的烟云，雪山之巅，风雪弥漫，掩藏着通往天堂的秘径，亘古的冰雪悄无声息的消融，洗涤着尘世中的风尘，森林里斑斓的色调，灿烂燃烧着整个世界，透过树林缝隙洒下的斑驳阳光，轻轻抚摸着那些匍匐在地的老树，一圈一圈清点着岁月的年轮。

一个旷世的桃源，雪山环绕，一条陡峭而险峻的山道连着另一个世界。越过山口，下到谷底，绿草茵茵，流水潺潺，古木参天，静静坐在藏民家里，看那青稞被收割后的空旷土地上，骏马和羊群，还有云天里的山鹰，你伸手就似乎可以触及的雪山冰川，用心向他们倾述，用心和他们交流，时空停止变幻，那是我们真正的家园。在这个只有190多人几乎与世隔绝的村落，一切现代化的东西都是多余的,有的只是淳朴的民风和藏民们热情的笑脸。

 在雨崩，我们选择住在了徒步者之家，在这个小木屋的二楼，我的床正好对着窗户，推开窗户，缅茨姆和五冠峰就在我的头顶，我就那样静静的仰望着它，与她用心诉说一切快乐。永远的雪山，亘古不变的容颜，任凭时世变迁，挺拔的身姿依然。徒步者之家的男主人叫阿南柱，是个热情而憨厚的藏族汉子，聊了一会天，阿南柱便热情的拉着我去木屋的墙壁，墙上贴着几张复印的东西，阿南柱很自豪的笑着对它指了指，我仔细一看，原来是一张《迪庆日报》，报道他和另外两个人带头在村子开客栈接待游客的事迹。由于雨崩的交通和信息闭塞，至今仍保留了古老而独特的一妻多夫文化和生活习俗，村中许多人都墨守着兄弟共老婆的传统婚姻方式。而阿南柱也不另外，他就和他弟弟共同娶了一个老婆阿姆，一个热情开朗有着三个孩子的精明女人、一个年轻快乐得让我们误以为是阿南柱的女儿的女人。由于阿南柱人厚道而精明，以前又外出打过工，见过些世面，因此对汉族的一些文化和习俗也能坦然接受。在他的带动下，他和村子里的阿青布等三个人率先开起家庭客栈接待外来的旅游者，如今村子里家家都开始做旅游，有的开客栈，有的牵马载客人进出雨崩。而在市场经济无孔不入的今天，雨崩村却还保留着原始的共产分配方式，为了保证带动那些能力较差的村民共同富裕，不管哪家哪天接待多少客人，主人必须按每个客人十元的标准拿出来给村子里没有揽到客人的村民平分。

看到雨崩那小小的学校，看到两位不远万里支教而来、与我们一样年轻的老师，想起了《乡村教师》的作者马骅，一个生长在天津，96年毕业于复旦大学，曾组织策划和编撰过我们千千万万喜欢行走的人爱揣着的一套《藏羚羊》丛书，他曾经在这个村子的小学支教近10个月，在这个与世隔绝的地方做着自己想要的梦，2004年6月20日19时，当他在山外办完事搭乘当地的一台吉普车返回时，在澜沧江大桥附近不幸连车坠入江中，将他所有的梦一并连那滚滚的江水带到另一个遥远而未知的世界，他不是第一个也不是唯一一个，在这条通往香格里拉之路提前离去的寻梦者。

马骅的离去,并非文明的终止,许许多多怀揣同样梦想的志愿者，源源不断继续加入这支永远的队伍,文明不断得以发展和延续。给学校的孩子们带作业本和笔，成为所有走进雨崩的驴友必修的功课。但同时,当地的相关部门却自以为是的用自己的方法，在加速所谓的文明发展,如今的雨崩，许许多多的参天古树轰然倒地，到处被挖得千疮百孔在修公路和游道，也许正如哲人告诉我们的那样：世界的文明是从砍倒第一棵树开始的，也是在砍倒最后一棵树时结束的！

我是绿豆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

醉狼

流着泪看完了帖子,仿佛回到了04年11月我们从广州驾车去梅里的日子.

当时是万里无云的清晨,金灿灿的梅里13峰令我们震撼,一行6人无一不流出感动的泪水.那种神圣的的感觉无法用语言和文字表达......

求求大家了,不要再去惊扰她啦.....

醉狼

醉狼

醉狼

醉狼

老光棍儿

梅里雪山的美是毋庸置疑的，更关键的是他的神圣不容侵犯。

卡瓦博格

他的妻子缅次姆

我是绿豆

能引起大家的回忆，也是一件很美好的事，也许梅里真的是一个神圣的梦，一个经典的梦！！

我是绿豆

                                           四 神瀑与冰湖


  到了雨崩以后有两条线路可以选择，一条是到神女峰脚下、卡瓦博格峰南侧的神瀑，冰川的雪水融化形成瀑布，从千米高的悬崖倾泻而下，一股股水流沿崖壁飞泻，像千万匹白练飘然而下，飘飘洒洒，十分壮观。若逢阳光返照，云雾蒸腾，便有彩虹出现，美如天上仙境。神瀑在藏民心中有着崇高的地位，据说梅里附近的男子若在成年之前未到此朝拜，很难找到自己的心上人，而女孩子不到神瀑用圣水洁面，便不会变漂亮。在神瀑的路上，不时可以碰到青海、甘肃等地不远万里而来的转山朝圣信徒，有些年纪大的老人在拜谒和沐浴神瀑之后往往失声痛哭，他们在朝圣的路上苦苦行走，甚至以倒毙途中为最大的幸福，因为他们觉得自己没有死在朝拜的路上，一定是公德不够圆满，上苍不给他们打开那扇通往天庭的门窗。

    另一条则是去大本营和冰湖，比神瀑更远、更难走也更少有人去过，那里是登山的起点，也是很多登山家梅里梦想的终点。当地人告诉我们冰湖是卡瓦格博的灵魂栖息地，是藏族人的圣地，不可嬉水、不可大声喧哗、不可打扰神灵，否则必有危险。

当晚，和两个同住在徒步者客栈的长沙驴友商定，第二天六点出发去雨崩冰湖，行者匆匆，甚至没来得及问两个热情驴子的姓名。为了第二天艰苦的行程，早早钻进睡袋，却被大伙鬼喊鬼叫喊下去，以为是让我看从冰湖回来的人拍的照片，结果是让我看那些去冰湖的人，看他们连滚带爬满身污泥，分不清哪是鼻子哪是眼睛活象抗洪救灾回来的邋遢像，知道他们是想打消我去冰湖的念头，一笑了之，回去继续睡觉。

一个小小的水坑，几块浅浅的浮冰，两个不大的雪堆，这是所有行走雨崩冰湖的人的终极目标。我们都不知道从雨崩到冰湖有多远，但我们三个按头天晚上商定好的计划出发。 一个未知而神圣的世界在等待我们，一路阳光灿烂，出了村子不远，我们就进入原始森林。到冰湖，并没有真正意义上的路，我们只能寻着泥泞的马踩出的所谓路前进，越走路越烂，越走树越高，越走林越密，天上的太阳已无法将温暖奉献到森林的每一个角落，留给我们的只有班驳的影子。

马道不断在越来越陡峭的山坡上写着“Z”字，我们为了节省体力，想走近道直接往上爬，于是就离开“Z”字形的马道，开始沿着陡峭的山坡在森林里往山爬，到处是匍匐的参天大树，到处是成堆的枯枝落叶，踩在落叶上，软绵绵象走在无边的地毯上，可要攀爬那横卧于地的庞大树干，却让我们摔了不知道多少跟头，树干庞大而湿漉漉的，脚一踏上去就飞速滑动，而几十米长的树干，要想绕过去是不可能的，那些盘根错节的树根携带着泥土被一起拔出来，形成一座座巨大而陡峭的山，而树梢那一端的树枝却成了一堵巨大的墙，在这样的地方前进，并不比在马道上轻松多少，唯一的好处是没有马道上那些淤泥。当我们千辛万苦爬上一个高大的山坡时，每个人都掩饰不住内心的激动，忍不住告诉自己一个意外的“惊喜”：我们迷路了，马道已不知踪影，在这个黑压压的原始森林里，即使你能辨别方向也没用，因为我们压根就不知道冰湖在哪个方向，在哪个角落，唯一的办法就是退回原路，沿着那满是马粪、马尿、雨水、淤泥混合在一起的泥塘前进。

马道上隔一段被牵马人丢进去一块奇形怪状的石头，在这种距离很远的石头上跳跃是一项高难度高技巧的体操运动，对本来就没吃早餐的我们来说，体力消耗得更快，呼吸也分外急促，背上的衣服湿了又干了，干了又湿了。森林里，千姿百态的蘑菇，大的如盆，小的似针，红色的、黄色的、紫色的......象一场蘑菇大赛；很多树的树干上还长着一种象青蛙皮一样的蕨类植物，甚至可以看到枯树上的木耳诱人的招手。翻越最陡峭的一个悬崖后，眼前是一片与山下截然不同的景象，地上长满了浅浅的象绒一般的蕨类植物，到处是挂满火红树叶的林木，晨曦象彩色的雾一样在森林里飘荡，红红的树叶从枝头飘然而下，在空中划出幽雅的舞姿，闪耀出迷人的光芒。

经过近三小时的艰难行走，不知道我们是如何连滚带爬到达海拔3580米的垭口。站在垭口上，冰湖旁那两个醒目的雪堆就在我们眼前。巨大而高耸的雪山在云雾中游走，洁白的雪山在阳光下偶尔探出头来向我们张望，在洁白的雪山之下，墨绿的冷杉林挺拔而神气的抬头挺胸，鹅黄的松萝在枝头上扭动身躯，金黄的灌木丛随风轻歌曼舞，五彩的草地静静在大地上徜徉；没有人群的喧闹、没有牛羊的奔跑、没有鸟儿的脆鸣。

几个狼狈不堪、惊魂未定的驴友迎面狂奔而来，看到我们才稍作镇定。细问之下得知其中一人胆大不信邪，非要到冰湖里洗洗手，而且还冲山顶狂喊乱叫了一阵，其他驴友连制止都来不及，大家开玩笑说你小心卡瓦格博惩罚你，结果话音未落山上响起闷雷般的巨响，抬头望去只见瞬间雪雾弥漫，不断有冰雪倾泻而下，于是众人惊呼“雪崩了”，开始撒腿狂奔逃命。而此刻望去，那雪山早已恢复平静，只有大本营的两间小木屋静静坐在那里，享受着阳光的亲吻和抚摩，任凭清风在耳旁絮絮叨叨，任凭融化的雪水在身边吵吵闹闹，任凭雪山顽皮时偶尔撒下几捧雪花。静静的，我们也坐在这里享受这红尘之外的世界，大家停止了思考，生命的意义何在已不重要，人生价值几何也不重要。正如作家黄豆米在《圣地游戏》一书中写道：“外转到这里，人在不知不觉之间已经放弃了自己所谓的优越感……比如，接收不到信号的手机，沉得与一块石头没什么区别；高科技的布料做的时髦的冲锋衣，同鸟兽身上的羽毛和皮毛一样，没什么高低差别。人靠自己的双脚一步步地走，走到这份上，才开始谦卑下来，把自己修理成个低洼处的水塘，四方吸纳，见了别人的长处，明白了自己的短处，就知道了恐惧。”在这样的行走中，人心会越走越简单，越走越单纯，越走越能与自然亲近的对话，最终从肤浅走向深刻，从世俗走向纯粹。

我是绿豆